Как сажать в открытый грунт. Как выращивать редиску в открытом грунте

Морковь, пожалуй, один из самых любимых и часто выращиваемых на дачных участках корнеплодов. Трудно представить традиционную домашнюю кухню без этого красочного ингредиента: многие сорта этой огородной культуры способны долго храниться в свежем виде, представляя собой бесценный источник микроэлементов и витаминов в зимний сезон. Просто ли культивировать на своем участке морковь? Выращивание и уход в открытом грунте за этой овощной культурой имеют ряд особенностей. Несмотря на кажущуюся простоту этого процесса, не нужно забывать, что морковь - овощ довольно капризный. Неподходящие условия, несвоевременный полив или подкормка приведут к тому, что вместо ровной сочной морковки в лучшем случае получится урожай кормовых овощей. Поэтому так важно не только знать, как сажать морковь семенами в но и как обеспечить корнеплодам правильный полив, уход, уберечь от вредителей. Когда следует начинать посев? О чем нужно знать начинающим дачникам, чтобы вырастить красивую и вкусную морковь? Посадка и уход в открытом грунте, способы предварительной подготовки семян и простые проверенные методы защиты от естественных врагов этого корнеплода собраны в этой статье.

Когда лучше начинать высаживать морковь?

Время, когда сеять морковь в открытый грунт, во многом зависит от сорта корнеплода. Условно их принято подразделять по срокам вызревания. Это:

скороспелые или ранние сорта моркови, у которых через 50-60 дней после всхода наступает вегетационный период;
среднеспелые (от 90 до 110 дней);
поздние (позднеспелые) - от 120 дней;

Определенные сорта вполне годятся для подзимнего сева под пленку. К таким относятся, например, хорошо зарекомендовавшие себя «Московская зимняя», «Амстердамская», «Несравненная», очень нежная морковь «Детская сладость», гибрид «Бейби F1», хладоустойчивый сорт «Парижская каротель» и прочие ранне- и среднеспелые сорта. Оптимальное время для подзимней посадки семян можно определить самостоятельно. Дачники, не один год практикующие такой метод выращивания, рекомендуют дождаться первого небольшого промерзания почвы, на 3-5 см вглубь. Это позволит избежать несвоевременного всхода. Проращивать перезимовавшую морковь можно смело начинать во второй половине апреля. Для этого над грядкой устанавливается небольшой парник или просто дуги, обтянутые пленкой, после чего семенам обеспечивается интенсивный полив.

Время для обычного весеннего сева, разумеется, стоит определять с учетом климатических особенностей конкретного региона. Особое внимание следует обратить на такую характеристику, как способность к длительному хранению. Для сочных раннеспелых сортов, таких как, например, морковь «Тушон», «Лидия F1», «Миникор F1» и аналогичные сорта, это качество не важно. Для зимних запасов этого овоща предпочтительнее выбрать долго сохраняющих свои свойства: разновидности сорта «Нантская», «Оранжевый мускат» и «Фея», подходящие для апрельской посадки, «Шантане» или любые поздние сорта.

Если ориентироваться на условия средней полосы, то для выращивания первого, богатого витаминами урожая, ранние сорта моркови предпочтительнее всего высевать не позже конца апреля. То есть, начиная примерно с 20-25 числа. Отлично подойдут для этого сочные скороспелые сорта: «Амстердамская», «Оранжевый мускат», очень сладкая морковь «Тушон», «Любимая» и прочие.

Для урожая «про запас» морковь следует высаживать не раньше мая, лучше всего уже в середине месяца. При этом рекомендуется выбирать сорта, относящиеся к поздним или среднеспелым, но обязательно с длительным сроком сохранения всех свойств корнеплода. Отлично может «перележать зиму», например, среднеспелая морковь «Аленка», «Нантская», «Леандр», «Гренада», «Витаминная». Практически все поздние сорта способны при правильном хранении пролежать весь зимний сезон и оставаться вкусными и полезными до следующей весны. Хорошие характеристики заслужили популярные сорта «Красный великан», «Королева осени», «Мо», «Флакке», «Несравненная», «Сент-Валери» и другие поздносозревающие сорта. Особое внимание стоит обратить на сорт «Перфекция», обладающий высоким иммунитетом к гниению от влаги.

Стратификация и проращивание

Какими советами опытных огородников следует воспользоваться, чтобы не получить в итоге кривую и невкусную «кормовую» морковь? Посадка и уход в открытом грунте начинаются с подготовки семян этого корнеплода задолго до попадания в землю.

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, когда был заготовлен семенной материал. Как правило, дачники используют для посева покупные семена или довольно свежие «домашние», собранные с прошлогоднего урожая. Если используются покупные, то перед тем, как сажать морковь семенами в открытый грунт, стоит обратить внимание на срок годности, проставленный на пакете с семенным материалом: гарантированно хороший результат в виде отличного урожая можно получить от семян, которым на момент сева не более 3-4 лет.

Далее, разумным решением будет провести предварительную подготовку для увеличения всхожести семенного материала. Эта процедура включает в себя предварительное проращивание и стратификацию, то есть период выдерживания семян в особых условиях. Как проводится стратификация семян моркови в домашних условиях? Весь процесс подготовки и закаливания займет не менее 10 дней.

Первое, что потребуется сделать, - вымочить семена моркови в течение двух часов. Вода должна быть нейтральной «комнатной» температуры.

После замачивания семенной материал равномерно рассыпается на влажную ткань. Сверху семена также прикрываются увлажненной тканью.

Их следует держать в ткани до тех пор, пока они не набухнут. Все это время ткань нужно увлажнять. Не допуская высыхания семенного материала, их время от времени нужно аккуратно перемешивать.

Как только семена начинают проклевываться, их необходимо поместить в холодильник. Закаливание в таких условиях проводится в течение 10 дней.

Существует другой, давно известный метод предварительного проращивания семенного материала. Для этого семена просто пересыпаются в мешочек из хлопчатобумажной ткани и «прикапываются», то есть на небольшую глубину зарываются в землю также на срок около 10 дней.

Где сажать морковь? Выбираем подходящее место на участке

Для получения хорошего урожая потребуется отвести под морковные грядки подходящее место на участке, соответствующее всем необходимым условиям.

Одна из главных потребностей этого овоща - много солнечного света. Морковь в тени плохо набирает рост и не отличается хорошим вкусом.

Если предполагается зимний сев, то делать грядку необходимо не только на освещенном, но и на возвышенном участке земли. Это позволит избежать в дальнейшем размывания семян талыми водами.

Немаловажно, какие культуры росли на этом месте в прошлом году. Морковь нельзя выращивать несколько лет подряд на одной и той же грядке - грунт истощается, отдавая корнеплоду микроэлементы, поэтому земле необходимо давать «отдых» хотя бы один-два года. Кроме того, могут передаться естественные враги этого корнеплода, вредители могут остаться в грунте с прошлого сезона. По той же причине не следует сажать морковь после петрушки. Плохими «предшественниками» считаются также фасоль, тмин, укроп, пастернак, фенхель. Лучше всего морковь растет после зерновых, пасленовых (томаты или картофель), лука, огурцов, капусты, чеснока.

Как подготовить грунт для морковной грядки?

Перед тем как сажать морковь семенами в открытый грунт, землю следует подготовить.

Участок, отведенный для весеннего сева, лучше всего начать готовить с осени. Потребуется глубоко и тщательно перекопать, выбирая корешки и остатки сорняков, внести удобрения. После такой подготовки весной нужно будет просто ещё раз взрыхлить участок под морковную грядку и приступать к севу.

Земля должна быть достаточно легкой, рыхлой, это позволит корнеплоду хорошо расти, сохраняя ровную форму. Плотную почву лучше всего перемешать с песком, компостом, хорошо перепревшим навозом или торфом.

Особое внимание следует обратить на уровень кислотности грунта. Излишне насыщенная кислотами почва отрицательно влияет на вкус моркови. Оптимальный уровень Ph для выращивания этого корнеплода - 6-7. Добиться нужной кислотности можно при помощи внесения в грунт известных средств: доломитовая мука, древесная зола или мел.

Формируем грядку: какое расстояние должно быть между рядами?

Для посева потребуется сделать бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии не менее 20 см между рядками. После бороздки проливаются небольшим количеством воды, семена моркови равномерно просеваются и присыпаются землей.

Несколько удобных способов, как посеять мелкие семена моркови

Мелкий размер семенного материала моркови создает при посеве определенные неудобства: легкие семена непросто засыпать в бороздку равномерно и не слишком часто. Вот несколько проверенных удобных способов посеять мелкие морковные семена.

Один из довольно популярных, хотя и требующих терпеливой работы, способов - наклеить семена моркови на туалетную бумагу. Немало дачников предпочитают потратить несколько зимних вечеров, приклеивая семена на клейстер (удобнее всего делать это спичкой или зубочисткой) и просушивая получившиеся бумажные ленты, чтобы потом вместо утомительного сева поместить «заготовки» на туалетной бумаге в бороздки и присыпать землей.

Намного быстрее и проще перед посевом размешать семена с небольшим количеством песка. Такой посевной материал равномерно рассыпается в бороздку и не склеивается.

Сеять морковь можно в клейстере из картофельного крахмала. Для этого семена перемешивают с таким охлажденным картофельным «киселем» и выливают в бороздки через чайник и присыпают землей.

Сделать гранулы с семенами домашним способом. Семенной материал в специальной оболочке, не нуждающийся в дополнительном проращивании, наверняка каждый дачник встречал в магазинах. Сделать подобную «заготовку» можно самостоятельно: нарезать бумажные салфетки (туалетную бумагу) на мелкие квадраты, в каждый из которых поместить морковное семечко с каплей клейстера и гранулой подходящего минерального удобрения. После этого нужно свернуть бумажные квадраты и просушить. Делать такие заготовки также можно зимой и хранить в сухом месте до начала посевного периода.

Удобрения и подкормка

Вносить в почву удобрения нужно обязательно ещё до того, как сажать морковь семенами в открытый грунт. Сделать это можно даже во время осенней подготовки участка, отведенного под посадку этого корнеплода. Из натуральных удобрений хорошо подходит для этой цели перепревший коровий навоз в расчете 0,5 ведра на 1 м² земли. Важно помнить, что использовать для удобрения морковной грядки свежий навоз нельзя: он излишне повысит кислотность почвы, из-за чего корнеплоды вырастут искривленными.

Для предварительной подкормки можно использовать также азотные удобрения, смешанные с фосфатами. Например, из расчета на 1 м² можно вносить смесь в следующей дозировке:

суперфосфат (гранулы) двойной - 2 столовые ложки;
доломитовая мука - 2 ст.л;
древесная зола - 2 ст.л;
калия сульфат - 1 ст.л;
селитра (натриевая) - 1 ст.л.

Периодическая подкормка моркови может проводится с применением смеси минеральных добавок в два этапа.

Через три недели после появления всходов в почву между рядами вносится раствор из расчета:

1,5 ст. л двойного суперфосфата;
1 ст. л калия сульфата;
1 ч. л. мочевины;
10 л воды.

Через полмесяца после первой подкормки нужно внести раствор из расчета:

1 ст. л азофоска;
1 ст. л калия сульфата;
10 л воды.

Подкормку можно проводить также органической смесью - раствор куриного помета с водой (1:10) с добавлением суперфосфата. Полученную добавку необходимо настоять, а после снова развести водой 1:10. Полученный состав следует вносить тоже не более двух раз.

Дополнительно растущую морковь можно подкормить раствором борной кислоты с водой в пропорции 1 ч.л. на 10 л. Вносить такой состав следует два раза за сезон: в первой декаде июля и к началу созревания корнеплодов (первые числа августа).

Важно! Следует строго соблюдать установленную дозировку, применяя азотосодержащие удобрения. Переизбыток азота при выращивании моркови приводит не только к огрубению корнеплодов, но и способствует увеличению уровня нитратов.

Правила полива

Морковь, как и многие корнеплоды, может пострадать и от пересушивания грунта, и от неумеренного количества воды. Правильный полив моркови состоит в соблюдении «золотой середины».

До всходов поливать грядку с посаженными семенами нужно часто, но небольшим количеством воды.

Поливать после появления всходов требуется только 1 раз в неделю, не обильно: земля должна пропитываться водой не более чем на 30 см вглубь. Излишнее количество воды гарантированно вызовет растрескивание корнеплодов, а если проливать грядки недостаточно глубоко, это приведет к образованию множества мелких отростков и даст урожай так называемой волосатой моркови.

Нехватка влаги, длительное отсутствие полива отражаются на вкусовых качествах урожая: морковь становится очень жесткой, теряет сладость.

При чрезмерно жаркой летней погоде полив можно осуществлять немного чаще, по мере пересыхания почвы, в неделю примерно 3 раза.

При достаточной влажности опытные огородники рекомендуют отказаться от полива примерно за 3-4 недели до начала сбора урожая моркови. Это способствует длительному хранению корнеплода, а также улучшает вкус созревшей моркови.

Прореживание, рыхление, окучивание

Чтобы собрать с грядки ровную и крупную морковь, выращивание и уход в открытом грунте обязательно должны включать в себя удаление сорняков, окучивание корнеплодов и своевременное прореживание.

Прежде всего, не стоит пренебрегать своевременным регулярным рыхлением морковной грядки. Несмотря на то что уже при подготовке перед севом грунт был сделан максимально легким, уже после первых всходов нужно обеспечивать корнеплоды достаточным количеством кислорода. Рыхлить следует влажную землю, после полива или дождя, причем крайне осторожно. Нежные неокрепшие «корешки» моркови в этот период расположены вблизи поверхности, неаккуратным рыхлением можно легко их повредить.

С такой же осторожностью следует относиться и к прореживанию - важной «операции», позволяющей получить урожай крупных корнеплодов. Проводить его следует после появления крепких первых «листочков» морковной ботвы. Важно помнить, что при неправильном прореживании можно травмировать оставшиеся корнеплоды, что приведет к нежелательным отросткам и к урожаю «рогатой» моркови. Поэтому нужно проводить эту процедуру по следующим правилам:

прореживать нужно только в хорошо увлажненной земле;
извлекать «лишние» корнеплоды нужно не спеша, вытягивая их по направлению вверх, раскачивать или резко выдергивать корешок из земли нельзя;
прореживать лучше в два этапа: в первый раз достаточно оставить расстояние между корнеплодами около 3 см, через 14-16 дней процедуру нужно повторить, оставив наиболее крупную морковь на расстоянии примерно 4-5 см друг от друга.

Окучивать морковь, прикрывая корнеплод землей, необходимо, чтобы избежать образования позеленевшей верхней части. Если этого не делать, в плодах с «зеленой полосой» образуется вещество соланин, которое при зимнем хранении придает моркови горький вкус.

Борьба с вредителями: как защитить урожай от насекомых и болезней?

Одним из главных естественных врагов этого корнеплода считают морковную муху. Есть несколько несложных, в том числе профилактических, методов борьбы с этим насекомым:

не оставлять удаленную ботву моркови и сорняки после прореживания возле грядок;
мульчировать растущие корнеплоды чистой соломой или пересыпать поверхность грядки одним из натуральных средств от морковной мухи: табачной пылью или острым перцем;
рекомендуется поселить в качестве «соседа» рядом с морковью лук, его резкий запах муха также не переносит.

Тля заводится на ботве и надземной части растения, питаясь их соками. От вышеназванных насекомых рекомендуется проводить обработку инсектицидами ("Битоксибациллин", "Лепидоцид"), но не чаще 2 раз в месяц.

Проволочник, который является личинками жучка-щелкуна, портит урожай корнеплодов, прогрызая в них ходы. Для того чтобы собрать большую часть этих вредителей, следует выкопать ямки-«ловушки», в которые помещаются небольшое количество хорошо перепревшей травяной массы и кусок сырого картофеля. Сверху ямка присыпается землей и оставляется на 2-3 дня, а потом личинок извлекают и уничтожают.

Огородные слизни менее опасны, чем проволочник, однако и с ними лучше бороться. В качестве «ловушки» можно выложить на огороде кусочки тыквы или вкопать неподалеку от грядок несколько емкостей с пивом. Слизней, за ночь собравшихся на запах «ловушки», проще собрать и уничтожить. Хорошо помогают отвадить слизней от морковных грядок иголки хвои, рассыпанные между рядков.

Взрослое насекомое овощам не угрожает, но его гусеницы сгрызают надземную часть корнеплодов. Избавиться от них поможет инсектицидная обработка специальными препаратами ("Этафос", "Цианокс" и прочие).

Помимо насекомых-вредителей, существует целый ряд заболеваний, которым подвержена морковь. Вот наиболее часто встречающиеся поражения корнеплодов:

Серая гниль - грибковое заболевание. Оно требует срочного «лечения» - обработки всех корнеплодов на грядке дезинфицирующим препаратом.
Белая гниль является последствием переизбытка азота, возникающего при большом количестве азотосодержащих удобрений. Для нейтрализации этого заболевания в грунт следует внести специальные содержащие медь препараты.
Бактериоз и альтернариоз (черная гниль) - болезни, возникающие из-за использования некачественного семенного материала. Предотвратить их можно предварительной дезинфекцией. Лечение - опрыскивание фунгицидами.
Фомоз (или гниль сухая) - вызывается грибковыми возбудителями и практически не поддается дезинфекции. Профилактикой является предварительное внесение удобрений с содержанием калия.
Войлочная болезнь проявляется после сбора моркови и препятствует хранению корнеплодов. Бороться с ней можно при помощи опрыскивания фунгицидами.

Своевременная профилактика и лечение этих заболеваний вместе с должным уходом позволят получить урожай ровной сладкой моркови, который сможет сохраниться до весны.

С середины апреля в средней полосе России уже можно производить посев семян в открытый грунт. Чтобы эта операция прошла успешно, важно не только знать основные , но и применять ряд маленьких хитростей, чтобы ваши грядки всегда выглядели образцово.

Аккуратные и ухоженные грядочки будут радовать глаз и послужат настоящим украшением участка. А растущие на них культуры отблагодарят дачника за заботу шикарным урожаем. И чтобы добиться этого, совершенно не обязательно быть профессиональным ландшафтным дизайнером.

Маркировка

После посева семян в открытый грунт не забудьте поставить в начале каждого рядкам бирку с наименованием сорта и сроком посева. Какими способами можно маркировать растения, можно почитать , а от себя замечу, что все же удобнее вести все дачные записи в одном месте, например, в обычной школьной тетрадке либо небольшом блокнотике.

Таким образом, к осени можно собрать массу полезных сведений: помимо просто названия сорта, в заметках также можно фиксировать наблюдения за погодой, скорость появления всходов, сроки наступления разных фаз развития (бутонизация, цветение и т.п.). Я также люблю заносить в свой блокнотик имя компании, у которых я покупала семена и общие впечатления от того или иного сорта - крупность и вкусовые качества плодов, их количество, устойчивость растений к болезням и вредителям, длительность плодоношения и т.д.

Благодаря такой дотошности, на следующий год я корректирую план закупок семян и провожу отбор сортов по вполне - таки объективным показателям.

Ширина грядок

Начинающие дачники, владеющие небольшими участками, часто делают грядки очень широкими, чтобы посадить как можно больше культур.

Однако это решение только кажется практичным, а на самом деле оно лишь приводит к существенным потерям в урожайности выращиваемых овощей.

Это происходит по двум причинам: во-первых, вам будет очень неудобно осуществлять сезонный уход, в результате чего многие растения недополучат воды и питательных веществ; во-вторых, посадки будут плохо проветриваться и освещаться, что ухудшит развитие растений и будет способствовать распространению вредителей и болезней.

Делайте грядки шириной от 70 до 100 сантиметров, и тогда вам и работать на них будет приятно, и с урожайностью будет все в порядке.

Совместные посадки

Грядки будут выглядеть гораздо более симпатичными и яркими, если вы изучите и примените на практике . Но если вы все же являетесь приверженцем традиций и отдаете предпочтение монокультуре, тогда хотя бы помогите своим растениям бороться с вредителями с помощью особых растений-репеллентов.

О том, как совместные посадки позволяют контролировать численность вредоносных насекомых на участке, я уже рассказывала . А вообще самыми универсальными и популярными цветами, обладающими отпугивающими свойствами, являются бархатцы и ноготки. С этой целью их нужно сеять в широкие междурядья и по краям грядки.

Сроки посева и глубина заделки семян

На дружность всходов семян при их посеве в открытый грунт влияет три основных фактора:

Чтобы приблизить момент появления всходов, грядку с посевами можно накрыть пленкой либо агроволокном. Желательно, чтобы материал был темного цвета, поскольку он хорошо притягивает солнечные лучи и почва лучше прогревается. Под таким укрытием формируется очень благоприятный микроклимат, благодаря которому семена быстро и равномерно прорастают. В этом случае сроки образования всходов сокращаются в полтора, а иногда даже и в два, раза.

По величине все семена принято условно распределять на пять категорий:

очень большие (в одном грамме содержится 1-10 штук) - горох и все бобовые культуры, ревень, сорта арбузов с массивными семенами;
просто большие (в одном грамме содержится от 11 до 100 штук) - огурчики, дыня, свекла, сорта арбуза с мелкими семенами;
средние (в одном грамме содержится от 101 до 500 штук) - дайкон, редиска, редька, брюква, капуста, баклажан, томат, разные виды луков, пастернак, укропчик, перец;
маленькие (в одном грамме содержится от 501 до 1000 штук) - петрушка, морковка, салатные культуры, репка;
очень маленькие (в одном грамме содержится более 1000 штук) - черешковый, листовой и корневой сельдерей, эстрагон, щавель, и так далее.

Очевидно, что от диаметра семян напрямую зависит глубина их заделки в почву. Так, массивные семена гороха и прочих бобовых растений помещают в почву на глубину от 3 до 5 сантиметров, свеклу заглубляют на 2-3 сантиметра, а для огурцов, редиски и редьки достаточно 1,5-2 сантиметров. Семена петрушки, моркови и лука нужно засыпать слоем почвы не более 1-2 сантиметров. А самые миниатюрные семена сельдерея и щавеля высевают на глубину не более 3-5 миллиметров.

Общее правило таково: семена нужно заделывать на глубину, равную их диаметру, умноженному на два.

Перед тем, как сажать семенами кукурузу в открытый грунт, нужно ознакомиться с техникой выращивания такого растения. Это полезная белковая культура, она подходит для культивирования в различных климатических зонах. Растят кукурузу под муку, хлопья, она отменно подходит для кормления скота, птицы.

Кукуруза – посадка и уход в открытом грунте

Кукуруза – это рослая культура высотой до 3-х метров с углубленно прорастающей системой корней. Ей нравится тепло и свет. Посадка кукурузы семенами в открытый грунт проводится на теплом месте с обширным доступом солнечных лучей. К почве культура непритязательна, лучшим решением станет участок с неглубоким залеганием грунтовых вод. Сажают культуру с подветренной стороны – она отменно ограждает делянку от ветра. Если посадить кукурузу на плантации с учетом всех сроков и правил, то во второй половине лета можно получить хороший урожай.

Предшественники кукурузы при посадке

Прекрасной почвой для культуры станет воздухопроницаемый чернозем, на котором росли лучшие предшественники кукурузы:

бобовые;
тыквенные;
капуста;
картофель;
патиссоны;
кабачки;
помидоры;
огурцы.

После них землю осенью нужно очистить – удалить сорняки, ботву, поглубже перекопать, удобрить перепревшим навозом – 5 л на каждый м 2 площади. Также стоит добавить 30 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 20 г сернистого калия на каждый м 2 участка. Весной - 50 г на 1 м 2 и взрыхлить грунт, площадку выровнять. Не рекомендовано сажать культуру после проса - они поражаются одним и тем же грибковым недугом. Если грамотно подпитывать кукурузу в течение всей поры вегетации, то после нее на площадке лучше культивировать укроп, шалфей, базилик, свеклу или кабачки.

Когда сажать кукурузу в открытый грунт?

Перед тем, как сажать семенами кукурузу в открытый грунт при безрассадном методе, нужно дождаться, когда земля прогреется до приемлемой температуры - +10 - 12°С и не будет риска возвратных морозов. Поскольку это растение чувствительно даже к невысоким плюсовым температурам, спешить с заделом семян не стоит – в условиях менее +10°С они могут не прорасти, а неокрепшие растения в случае похолодания приостановят рост.

Сроки посадки кукурузы в открытый грунт полностью зависят от сложившихся погодных обстоятельств и региона выращивания. На юге страны они приходятся на начало мая, в более северных областях посевы сдвигаются на 2 недели и выпадают на конец мая. В особо прохладных районах сеянцы укрывают темным агроволокном (привлекает ультрафиолетовые лучи), чтобы прогреть землю.

Как замочить кукурузу перед посадкой?

Перед тем, как сажать семенами кукурузу напрямую в открытый грунт, их лучше прорастить. Проклюнувшиеся семечки дадут 100%-й урожай, а обработка их особыми составами сделает их крепче и активнее. Правила проращивания семян:

Для начала семечки надо подержать дней пять в тепле на солнце, завернутыми в любой натуральный материал, чтобы они хорошо прогрелись.
После семена нужно замочить в или растворе марганцовки на 30 минут.
Затем промыть посадочный материал чистой водой и просушить на бумаге.
Замачивание кукурузы перед посадкой удобнее всего проводить в пластиковой емкости с крышкой, на дно которой нужно положить обильно смоченную ткань (или несколько слоев марли).
Температуру следует держать на уровне +25°С.
Для доступа воздуха сосуд нужно регулярно проветривать.
Ткань не должна пересыхать – ее увлажняют из пульверизатора.
После того, как семена проклюнутся (ориентировочно 5-7 дней), их можно сажать в открытый грунт. Порченные, которые не выпустили корешки, надо убрать.
На огороде семена надо сажать во влажную почву, сверху засыпать сначала мокроватой, после – сухой землей. Можно на грядку выложить мульчу в виде соломы.

Правила посадки кукурузы

Укоренение семян совершается типичным методом – грунт нужно разровнять, сделать лунки, полить. После подождать, когда влага впитается, разложить семечки, присыпать и немного уплотнить. Если совершается посадка кукурузы семенами сухими, то в одну лунку надо заделывать 4-5 штук (чтобы всходы были гарантированы). После прорастания, которое происходит на 12-е сутки, высаженный материал осматривают, слабые ростки убирают. Если укореняются пророщенные семена, то в одну лунку можно класть две семечки, поскольку шанс их приживаемости приближается к 100%.

Глубина посадки кукурузы в открытый грунт

Оптимальная глубина посадки кукурузы в открытый грунт семенами зависит от состояния семян - пророщенные или сухие. Набухшие семечки с росточками сажают в увлажненную почву, заглубляют на 3-4 см. Сухие семена нужно сажать немного глубже – на глубину не менее 7 см. Такой почвенный слой является оптимальным для того, чтобы к зернышкам поступал кислород, необходимый для их прорастания.

Схема посадки кукурузы в открытом грунте

При культивировании кукурузы нужно придерживаться схемы высадки, потому что:

Культура причислена к перекрестноопыляемым, для полноценного завязывания початков сажать ее нужно как минимум в несколько рядов в шахматном порядке для хорошего опыления.
Редкие посадки могут страдать от пересушивания междурядий;
Густые высадки пострадают от недостатка освещенности.

Оптимальная схема посадки кукурузы:

Что можно сажать рядом с кукурузой?

Для дачных делянок актуальна посадка кукурузы в открытый грунт наряду с другими культурами. Она соседствует отлично с огурцами, бобами, тыквенными, фасолью. Корни у растения находятся на глубине 1-1,5 м и насаждения друг другу не мешают. Особенности совместных посадок кукурузы:

Как сажать капусту знает каждый садовод. На первый взгляд вырастить овощную культуру не представляет сложности. Но для получения стабильного высокого урожая важно правильно посадить капусту на рассаду, а затем перенести на постоянное место. Наиболее актуально соблюдение тонкостей ухода для северных регионов, где погодные условия нестабильны.

Хороший урожай позволяет получить только крепкая и устойчивая к негативному воздействию внешних факторов рассада. По этой причине посеву следует уделить особое внимание. Важно не только выбрать качественные семена, но и соблюсти правила ухода за молодыми ростками.

Выбор сорта. На рынке представлено множество сортов семян. Они отличаются по вкусовым качествам и созревания. Выделяют ранние, средние и поздние сорта. срокам Позднеспелые отличаются высокой лежкостью. Ранние и среднеспелые предназначены для салатов и сезонных блюд. Какой из них выбрать зависит от условий на участке и предназначения урожая.
Подготовка грунта. Почва для капусты готовится с осени. Оптимальной считается смесь, приготовленная самостоятельно на основе дерна, перегноя, золы и земли с участка. Если возможности подготовить грунт самостоятельно нет, то его используют уже покупной. Важно, чтобы он был плодородным и воздухопроницаемым. Готовый грунт следует обработать антисептиком для профилактики заболеваний у саженцев.
Подготовка семян. Посевной материал необходимо заранее перебрать на всхожесть. Пригодные семечки положить на 10 минут в антисептический раствор, а затем провести закалку. Она заключается в помещении семян в теплую воду, а затем в холодную. Повысить всхожесть и ускорить прорастание рассады, позволяет применение стимуляторов роста.
Посев семян. При посадке капусты соблюдается схема – на 1 сантиметр не более 2 семечек. Также можно применять торфяные таблетки. На одну идет 2 саженца. Перед посадкой почву поливают водой. Посевной материал заглубляют на 1 сантиметр. Рассадные емкости закрывают пленкой. Когда семена посажены, их убирают на теплый подоконник.
Температурный режим. Первые дни рассаду выдерживают при температуре 20 градусов.

Первые ростки проклевываются на 4-5 день. Как только проклюнутся первые ростки, пленку следует открывать. В дальнейшем следует придерживаться правил ухода за рассадой.

Как посадить капусту: уход за всходами

Появление первых ростков требует изменения в правилах ухода.

Температурный режим. После появления ростков и до момента формирования одного настоящего листка следует выдерживать рассаду при температуре 6-8 градусов. Это позволяет закалить растения и предотвратить чрезмерное вытягивание. После образования листа температуру повышают до 16 градусов в дневное время. В ночное оптимальными условиями считаются 8-10 градусов. Лучше всего рассада чувствует себя на прохладных лоджиях.
Световой режим. Рассадные емкости выдерживают на светлых подоконниках. В утренние и вечерние часы росткам требуется досветка. Световой день должен составлять не менее 12 часов.
Полив и рыхление. Рассада капусты требует регулярного полива. Застой влаги провоцирует развитие черной ножки и гнили. Поэтому верхний слой грунта рыхлят. Рыхление сбивает образующуюся корку и обеспечивает доступ кислорода к корневой системе.
Антисептическая обработка. Через неделю после прорастания проводится обработка грунта раствором марганца или медного купороса.
Пикировка рассады. Если семена были высажены в одну емкость, то растениям требуется пикировка. Она позволяет избежать загущения и обеспечивает растения нужным объемом питания. При пикировке рассаду помещают на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга.

Когда придет время высадки рассады в открытый грунт, следует провести подготовительные работы. Подготовка саженцев заключается в изменении режима полива, закалке и внесении удобрений.

Перед высадкой капусты в грунт за 7 дней прекращается полив растений. Последний раз вода вносится за 2 часа до высадки.
Подкормка минеральными удобрениями производится за 2 недели до высадки рассады капусты.
Закаливание проводится не менее чем за 2 недели перед тем, как посадить капусту. Оно заключается в вынесении растений на открытый воздух. Продолжительность начинается с 20 минут и достигает нескольких часов к концу закаливания.

Посадка капусты в открытый грунт: особенности выбора сроков

Сроки высадки рассады напрямую зависят от выбранного сорта. Все сорта капусты делятся на ранние, средние и поздние. Они отличаются сроками наступления технической зрелости урожая.

Раннеспелые сорта. Имеют короткий период вызревания. Техническая зрелость наступает уже через 2-3 месяца после появления всходов.
Среднеспелые сорта. Имеют более длительный период созревания. В среднем он составляет до 5 месяцев с момента появления первых ростков.
Позднеспелые сорта. Урожай созревает только через 7 месяцев после проращивания капустного семечки.

Опираясь на сроки наступления технической зрелости, садоводы выбирают, когда следует сажать рассаду капусты. Для раннеспелых сортов этот период приходится на первую декаду марта. Таким образом, к концу мая, первым числам июня рассада достигнет нужного размера для переноса на постоянное место.

Среднеспелые сорта высаживают с середины марта по середину апреля. Позднеспелые высевают в первых числах апреля. До момента наступления осенних заморозков урожай достигает технической зрелости и подходит для длительного хранения.

Посадка капусты в грунт производится не ранее, чем через 45 дней после проращивания семян. Большинство садоводов сходятся во мнении, что готовностью к переносу на постоянное место служит ряд признаков.

Посадить рассаду капусты в грунт можно, если:

пройден период закалки;
имеется сформированная корневая система;
отсутствуют болезни и вредители на растениях;
развилось от 4 до 8 настоящих листков;
высота достигает 20 сантиметров.

Важно учитывать погодные условия. После высадки капусты в грунт рассадой не должно быть сильных заморозков.

Погодные условия должны отвечать требования:

почва прогрелась до температуры не менее 10 градусов;
температура воздуха ночью не опускается ниже отметки 8-10 градусов;
отцвела черемуха.

Для большинства садоводов цветение черемухи говорит о последних ночных заморозках. Этот момент является отметкой, когда можно начинать активные работы по высадке рассадного материала. При высаживании капусты на Урале и в северных регионах, сроки передвигают на 1-2 недели позже, для южных областей высадка производится чуть раньше.

Как высаживать рассаду капусты в открытый грунт

Перед тем как сажать капусту в открытый грунт рассадой, необходимо осуществить подготовительные работы. Она заключаются в выборе правильного места, подготовке гряд.

Выбор места. Посадить капусту в открытый грунт необходимо на правильном участке. Для гряд выбирают место в низине, без расположенных деревьев и зданий рядом. Участок должен быть освещенным. На одни гряды растения высаживают не более чем 3 года подряд. Лучшие друзья для рассады лук, морковь, чеснок, огурцы. После них кочаны завязываются хорошо, урожай отличается обилием. Плохо растет капуста после редьки, редиса.
Подготовка почвы. Говоря о том, какие почвы любит капуста, садоводы отдают предпочтение суглинку с содержанием гумуса. Он хорошо удерживает влагу. Гряды готовят заранее, в осенний период. По весне их перекапывают, разравнивают, добавляют минеральные удобрения. Выращивать растения на закисленной почве не рекомендуется. Предварительно ее следует произвестковать.
Высадка. Посадить капусту в открытый грунт можно, когда минуют последние заморозки. Предварительно проводят подготовку саженцев. До того, как сажать рассаду проводят ее закалку и минимизируют полив. Время переноса растений на постоянное место выбирают не солнечное. Это может быть раннее утро или вечер, идеальными условиями считается пасмурный день. В лунку при посадке добавляют песок, торф и немного древесной золы. На каком расстоянии сажать капусту зависит от сорта растения. Не стоит посадки загущать. Минимальная схема должна составлять 45 на 25 сантиметров. Для средне и позднеспелых сортов расстояние между растениями увеличивают. Саженцы заглубляют до нижних листиков.

В случае высадки больших объемов саженцев на помощь приходит специальная сажалка. Она в полуавтоматическом режиме позволяет поместить растения в лунки. Такой способ активно применяется на крупных хозяйствах. Для посева семян на рассаду используют сеялки.

Как правильно сажать капусту: правила агротехники

После того, как посадили капусту в грунт, ей необходимо организовать правильный уход. Растения отличаются неприхотливостью. Особенности агротехники сводятся к своевременному поливу, рыхлению почвы и удалению сорняков.

К обязательным мероприятиям относится обработка саженцев растворами от вредителей и болезней. Капустный лист обладает восковым налетом, по этой причине вода и другие жидкие составы с него скатываются. Чтобы антисептический раствор остался на листе в него можно добавить мыло или шампунь. На 10 литровое ведро используют не более 1 чайной ложки.

После посадки капусты в открытом грунте и в период формирования кочанов, ей требуется подкормка. Она обеспечивает растения необходимыми питательными веществами и минералами.

Подкормку проводят в 3 этапа.

1 раз необходим не позднее, чем через 2 недели после того, как была произведена посадка рассады капусты в открытом грунте. Оптимальными составами являются раствор аммиачной селитры, коровяк или птичий помет.
2 раз подкармливают через 20 дней после 1 внесения удобрений. Наилучший состав для 2 этапа: смесь аммиачной селитры с суперфосфатом и хлористым калием. Препараты берут в соотношении 1:2:1. На одно растение уходит не менее литра раствора.
3 подкормка проводится через 20 суток после второй. Для нее применяется древесная зола. Третий этап можно исключить. Он необходим при плохом развитии растений и слабом формировании кочанов.

Большинство садоводов отмечают: «Мы садим капусту каждый год. Соблюдая простые правила агротехники и учитывая особенности сорта, получаем отличный урожай». Капуста относится к нетребовательным культурам, которые хорошо растут в любом регионе.

Дайкон – корнеплодная овощная культура, выведенная японскими селекционерами из известной нам редьки посевной. В японской кухне этот овощ является важнейшим ингредиентом большинства блюд. У нас же длинные белые корнеплоды чаще встречаются на рынках и в супермаркетах, а вот высаживать дайкон на своих участках овощеводы пока не спешат. А между тем вырастить дайкон, посадка и уход за которым не доставляет особых трудностей, под силу даже начинающему огороднику, поскольку агротехника культуры практически не отличается от выращивания обычной редьки или редиса.

Посев семян

Посадку семян дайкона можно производить сразу в открытый грунт, или в емкости (горшки, контейнеры) на рассаду.

В климате средней полосы чаще используют первый способ, поскольку дайкон – культура скороспелая, и при летней посадке вполне успевает созреть до наступления холодов, к тому же, сеять дайкон сразу в открытый грунт проще. При любом способе технология посева ничем не отличается.

Чтобы ростки появились как можно скорее, семенной материал следует подготовить. Для этого существует несколько простых способов:

первый заключается в легкой стратификации – семена помещают в хорошо нагретую воду (50°C) на полчаса, затем быстро остужают в ледяной воде, а после этого помещают на сутки в холодильник в нижнее (овощное) отделение;
второй – семена заливают теплой (примерно 40°C) водой на сутки, после чего слегка просушивают;
и последний способ – семена помещают в хорошо увлажненную ткань или марлю, и кладут в теплое место на сутки.

Замачивание зерен – это лишь возможность ускорить их прорастание из почвы, а не обязательная процедура. Многие овощеводы сеют дайкон сухими семенами в открытый грунт или горшки, но в этом случае почву нужно обильно полить, и в дальнейшем поддерживать постоянную влажность, пока не появятся ростки.

Видео «Как правильно сажать Дайкон»

В этом видео опытный огородник дает совет, как правильно высаживать этот овощ.

Выращивание рассады

Через рассаду рекомендуется выращивать редьку дайкон с округлыми или овальной формы корнеплодами – сорта с длинным корневищем плохо переносят пересадку и пикировку, поэтому для них предпочтителен посев непосредственно в открытый грунт.

Сроки посадки зависят от многих факторов: сорта культуры, климатических условий, предполагаемого срока получения урожая, но в среднем посев производится примерно за месяц до пересадки на грядку – в этом возрасте растения, как правило, имеют 3-4 постоянных листиков.

Для получения рассады проще всего высадить семена в специальную торфяную смесь (торфяные таблетки), вместе с которой затем пересадить в грунт, однако можно сажать и в обычные ящики или горшки. В этом случае нужно помнить, что корешок у дайкона длинный, и чтобы ростку не было тесно, глубина посуды должна быть не меньше 10 см.

Если для посадки используется обычная земля, то ее следует перемешать с торфом и перегноем в равной пропорции. Далее подготовленную почвенную смесь нужно хорошо полить, после чего сажать дайкон на глубину 1,5-2 см.

Чтобы создать максимально благоприятные условия для прорастания, емкость накрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое место. Через 5-7 дней, когда начнут появляться первые всходы, укрытие снимают, а горшок перемещают в освещенное место. После того, как взошел дайкон, уход за ним заключается только в периодических поливах и рыхлении почвы. При появлении первой пары настоящих листиков, всходы прореживают, оставляя самые сильные растения.

Примерно за две недели до предполагаемой пересадки рассаду закаляют – выносят ежедневно на улицу на несколько часов, постепенно увеличивая время пребывания, пока растения не смогут находиться на свежем воздухе целые сутки. В этот период важно следить за тем, чтобы световой день для рассады не был слишком длинным, иначе наземная часть растений вытянется, а корешки станут слабыми.

Сроки посадки

Основная и, наверное, единственная проблема, с которой сталкиваются овощеводы при выращивании дайкона – это стрелкование растений еще до того, как созреет корнеплод. Происходит это потому, что не соблюдены сроки посадки. Дайкон, как и редис или редька, лучше растет в прохладных условиях (18-20°C) при световом дне продолжительностью не более 12 часов. При большем количестве дневного света и более высокой температуре воздуха рост корнеплода приостанавливается, а растение начинает выпускать стрелки и зацветает.

Чтобы избежать стрелкования, необходимо высаживать культуру в правильные сроки: ранней весной, или в середине лета, когда продолжительность дня идет на спад.

Для среднеспелых и поздних сортов идеальным временем для посадки считается первая половина июля, в южных регионах этот срок может сдвигаться на конец июля или начало августа.

Продолжительность полной вегетации дайкона в среднем составляет 60-100 дней, но некоторые ранние сорта созревают даже через 40-45, поэтому их можно высаживать весной – как только сойдет снег.

Не нужно бояться, что семена замерзнут. Дайкон, как и редис, прекрасно переносит небольшие заморозки, и способен прорастать при температуре почвы +3-5°C, поэтому посаженный ранней весной, он вполне успеет созреть до наступления летней жары. В более поздние сроки (конец апреля – начало мая) сеять культуру не стоит, если только не стоит цель получения семян. На семена лучше всего посадить дайкон в конце мая, тогда к августу можно будет собрать посадочный материал, но, опять же, все зависит от сорта.

Выбор сроков посадки в соответствии с сортовыми особенностями – важное условие высокого и качественного урожая. Внимательно читайте рекомендации относительно сроков посева на упаковке с семенами, и обязательно придерживайтесь их. Весной можно высевать только ранние сорта с периодом вегетации 1,5-2 месяцев. Не следует сажать весной осенние сорта с длительным периодом созревания – они сразу могут перейти к цветению, пропустив при этом фазу формирования корнеплодов.

Грунт

Дайкон не привередлив к почве. Некоторые его сорта способны расти даже в тяжелой глинистой земле, однако идеальной для культуры является рыхлая супесчаная или суглинистая почва с нейтральной кислотностью – в кислой почве корнеплоды не формируются, а растения начинают болеть.

Грядку под выращивание дайкона желательно готовить заблаговременно: для весеннего посева осенью, а для летнего – весной. Если есть время, можно высеять сидераты - дайкон прекрасно себя чувствует на участках, богатых гумусом. И так, сначала участок перекапывают на глубину 20-25 см. Если почва недостаточно плодородна, во время перекопки в нее вносят минеральные (калий сернокислый 20 г, суперфосфат 40 г) и органические (компост, перегной 0,5 ведра/м²) удобрения.

В кислую почву необходимо добавить известь, однако вносить ее одновременно с удобрениями не стоит – лучше это сделать за две недели до перекопки. Непосредственно перед посевом культуры рекомендуется внести золу (1 стакан/м²) – от ее присутствия в почве существенно улучшаются вкусовые качества корнеплодов. Дайкон хорошо растет после картофеля, укропа, лука, томатов, огурцов. Не желательно сажать культуру после любых растений семейства крестоцветных.

Как посадить в открытый грунт

Посадка дайкона как семенным, так и рассадным способом чаще всего проводится по схеме 30х60 см, где 30 см – это расстояние между растениями, а 60 см – расстояние в междурядьях, однако и здесь все зависит от сорта. Для сортов с круглыми корнеплодами, а также с объемной надземной частью (ботвой) такая схема наиболее приемлема, но для узких и длинных корнеплодов небольшого диаметра допустима более уплотненная посадка, к примеру, 20х40 см.

Рассаду или семена сажают в предварительно увлажненный грунт, в котором проделывают лунки (для рассады), или длинные борозды под семена, однако и их можно высаживать в неглубокие лунки. В бороздах семена размещают гнездами по 2-3 штуки на расстоянии 20-30 см, в зависимости от сортовых особенностей. Затем лунки засыпают землей, немного уплотняют, после чего мульчируют тонким слоем торфа.

При благоприятных условиях первые ростки появляются спустя 5-7 дней от посева. Они легко переносят весенние ночные заморозки, но чтобы наверняка сохранить посевы, рекомендуется в первое время на ночь накрывать грядку пленкой, а днем, когда потеплеет, ее снимать. При появлении 2-3 настоящих листиков растения прореживают – слабые удаляют, а один самый крепкий оставляют. Дальнейший уход за редькой состоит в поливах, рыхлении междурядий и периодическом окучивании, так как корнеплоды большинства сортов дайкона выступают над поверхностью почвы.

Посадка под зиму

Подзимний посев дайкона удобен тем, что под него можно задействовать уже освободившиеся после уборки урожая участки. Кроме того, этот способ часто применяется в южных регионах, где весну быстро сменяет лето, и получить урожай ранних корнеплодов не всегда удается. Посев поздней осенью позволяет решить эту проблему, поскольку семена, высеянные под зиму, всходят очень быстро и рано. К тому же, подзимний посев позволяет получить не только ранний, но и более качественный урожай, так как в суровые морозы выживают самые крупные и здоровые экземпляры.

Технология подзимнего посева в открытый грунт ничем не отличается от летнего и весеннего. Однако здесь важно соблюсти сроки и не поспешить с высадкой. Поскольку семена дайкона прорастают очень быстро и при достаточно низких температурах, велика вероятность появления всходов еще осенью, и в этом случае об урожае можно забыть. Поэтому лучше высевать дайкон в заблаговременно выкопанные лунки после первых морозов, и прикапывать их уже мерзлой землей.

После посадки грядку укрывают небольшим (4-5 см) слоем торфа, листьев, или перегноя – это помогает сохранить рыхлость почвы и не допустить промерзания зерен. До весны никакой уход грядке больше не требуется. Когда сойдет снег, мульчу следует осторожно удалить, а поверхность неглубоко взрыхлить. Дальнейшие мероприятия по уходу стандартны: поливы, прополки, окучивание. Таким образом, при минимальных затратах времени и средств, можно получить довольно высокий урожай вкусных и очень полезных корнеплодов.

Видео «Как ухаживать за Дайконом»

В этом видео Вы увидите, как правильно осуществлять уход за этим овощем.