Портативные осциллографы dso. Радиоконструктор RI032

- $ 55.99 ($ 47.59 с поинтами)
Товар предоставлен бесплатно для обзора

Здравствуйте. В продолжение , расскажу про более «продвинутую» модель - DSO 068.
Основные отличия DSO 068 от DSO 062 следующие:
- наличие корпуса;
- возможность автономного питания от встроенного аккумулятора;
- работа в качестве USB осциллографа;
- сохранение данных в MS Excel.
Указанные отличия, переводят осциллограф DSO 068 из разряда познавательных игрушек в разряд профессионального инструмента начального уровня.
В обзоре я постараюсь подробно описать все этапы сборки и настройки, возникшие в этом процессе проблемы и поделюсь с найденными путями решения. Надеюсь информация будет полезна.

Конструктор может поставляться в 6 различных вариантах (маркировка присутствует на торце упаковочной коробки). В данном обзоре будет идти речь о самом полном варианте: 06804К

Отличия осциллографов DSO 062 и DSO 068:

Упаковка и комплектация:

В коробке кроме корпуса осциллографа находятся кабеля и пакетик с «платками» и BNC разъёмами:

Остальные «запчасти» находятся внутри корпуса:

Рассмотрим всё отдельно.

Конденсаторы:
Для определения номинала керамических конденсаторов, нужно «превратить» последнюю цифру трёхзначной маркировки в соответствующее количество «нолей», это и будет ёмкость в пикофарадах. Керамические конденсаторы неполярные. У электролитических на корпусе указана ёмкость в микрофарадах и "-" обозначен отрицательный электрод

Кварцевый резонатор:
Полярности не имеет

Транзисторы и диоды:
Элементы полярные, при пайке необходимо это учитывать

Индуктивности:
Полярности не имеют, номинал у всех 3-х в наборе одинаков

Резисторы:
Полярности не имеют. Номинал можно определить по цветным кольцам на корпусе, для этого используются специальные таблицы, но в данном случае цвета колец очень близки между собой и можно ошибиться вычисляя номинал таким образом. В связи с этим лучше пользоваться мультиметром.

Звукоизлучатель:
Элемент полярный, на корпусе промаркирован положительный контакт знаком "+"

Другие изделия (разъёмы, кнопки, ручки, саморезы):

Кабели:
В комплекте идёт кабель для аккумулятора и отрезок экранированного кабеля для подключения BNC разъёмов к плате

ЖК индикатор:

Печатная плата и корпус:

На печатной плате элементы поверхностного монтажа уже распаяны. Качество изготовления печатной платы хорошее, маркировка видна отчётливо. На плате можно заметить ряды широких контактных площадок. Это места к которым необходимо припаивать маленькие модули, которые также присутствуют в комплекте. О них расскажу чуть ниже.

Схема устройства:
Схему можно скачать по этой ссылке с сайта производителя. Приводить целиком схему я не буду, но про составные части скажу.
Ядром осциллографа является микроконтроллер ATMega64. Микросхема уже запаяна на основную печатную плату:

В схеме и на плате присутствует ещё один микроконтроллер - ATMega48. Его функциями являются обслуживание кнопочной панели, а также энкодера:

Входная аналоговая часть собрана на 2 операционных усилителях TL082 и LM6172:

Для преобразования аналогового сигнала в цифровой используется 8-ми битный параллельный АЦП TLC5510:

Остальные функциональные блоки собраны в виде отдельных модулёчков.

Повышающий преобразователь JYE116 (BOB4):
Для доведения напряжения аккумуляторной батареи до стабилизированных 5 вольт используется повышающий импульсный преобразователь напряжения на микросхеме QX3400

Выключатель питания JYE117 (BOB3):

Зарядное устройство для Li-Ion аккумулятора JYE118 (BOB2):
Для корректного заряда Li-Ion аккумулятора используется ЗУ на контроллере заряда LTC4054

Преобразователь UART-USB JYE119 (BOB1):

Источник питания отрицательного напряжения JYE120 (BOB5):
Для получения напряжения отрицательной полярности, которое необходимо для питания операционных усилителей, используется следующий источник

Сборка:
Итак, все составные части рассмотрены, пора переходить к сборке. Для этого можно скачать специальную инструкцию по сборке с сайта производителя . Но можно и не скачивать, т.к. распечатанный вариант приложен к конструктору.
В инструкции приводится важная таблица - перечень деталей и очерёдность сборки:

Собирать в последовательности, указанной в данной таблице, я не советую по соображениям удобства и безопасности отмывания платы окунанием. Я паял в следующей последовательности:
1. резисторы;
2. индуктивности;
3. светодиод;
4. керамические конденсаторы;
5. транзисторы;
6. диоды;
7. кварцевый резонатор.

Далее окунаем плату в спирт (я использовал изопропиловый) на 10 минут для растворения остатков флюса, далее стираем оставшиеся остатки флюса ватной палочкой

Следующим этапом припаиваем модулёчки. Для этого в комплекте имеется специальное приспособление

Но мне оно не понравилось, проще придерживать перпендикулярно плате модулёк пальцем и запаивать его. После этого паяем электролитические конденсаторы, разъёмы. Временно закорачиваем JP2. К следующей схеме мы будем неоднократно возвращаться

Вытираем остатки флюса ватной палочкой смоченной в спирте и проверяем монтаж на наличие качественных пропаев и отсутствия «соплей».
Если всё в порядке, то подключаем питание в USB разъём (я подключил повербанк) и измеряем напряжение +5 вольт в контрольной точке +5V. Если напряжения нет, проверяем его наличие на USB разъёме, снова перепроверяем монтаж, пайку.
Если оно присутствует, отключаем питание и закорачиваем JP4. После этого снова подаём питание и смотрим на светодиод. Он должен 1 раз моргнуть, а через секунду ещё 2 раза. Если всё нормально, закорачиваем JP7, запаиваем все остальные компоненты, в том числе и ЖК экран.
Для начала нужно напаять на плату ЖК индикатора однорядную 20-ти пиновую линейку. Но нужно не перепутать и запаять там, где отверстия подписаны. С другой стороны запаять 2 двухпиновых кусочка. Паять нужно так, чтобы пины были перпендикулярно плате. После этого попробовать посадить плату ЖК дисплея на основную и убедиться, что выводы запаянных элементов не достают до платы дисплея. Если всё в порядке, пропаять обратные стороны пинов со стороны основной платы.

Снова вытираем остатки флюса, проверяем монтаж и подаём питание.
Вместе с «морганием» светодиода должен появится звук от излучателя. Также должен засветиться ЖК экран. Контрастность изображения необходимо отрегулировать соответствующим подстроечным резистором «Contrast Adj.»
Если изображение присутствует, то отключаем питание и разрываем JP2. Теперь чтобы включить осциллограф, необходимо нажать на энкодер.
Следующий этап: настройка аналоговой части.
Паяем временную перемычку между AIN и OUT:

Устанавливаем внутренний генератор на 10кГц и 5В, развёртку осциллографа на 20мкс (как это делать опишу ниже в разделе «Тестирование»). Переключатели SW1 и SW2 устанавливаем на 1V и х2 соответственно. И вращая переменный конденсатор С8 добиваемся прямых углов меандра.
Как я ни крутил этот С8, прямых углов добиться не удалось

Искажения были минимальны при минимальной ёмкости этого конденсатора. Для улучшения картины я решил выпаять этот конденсатор и форма сигнала стала почти такой как нужно

Теперь нужно уменьшить амплитуду сигнала встроенного генератора до 1В и переключить SW1 и SW2 в 0,1V и х5 соответственно. И вращая конденсатор С5 снова добиваться прямоугольности, но у меня картинка была совсем другая:

После тщательной проверки всех цепей связанных с этими положениями переключателей обнаружил непропай одного резистора, вот что значит невнимательность, повезло, что этот резистор оказался не под ЖК экраном:

После пропаивания пропущенной пайки, «картинка» стала такой как нужно.

Всё, настройка осциллографа закончена (позже нужно будет таким же образом настроить делитель щупа регулировкой подстроечного конденсатора на нём), убираем перемычку и собираем осциллограф в корпус, для чего устанавливаем сначала в него BNC разъёмы и кнопки:

Далее вставляем плату в корпус. Начинаем со стороны USB разъёма. На этом этапе слегка мешает шток энкодера, его нужно чем-то поддеть. После того как плата вставилась, припаиваем BNC разъёмы к плате. Разъём выхода внутреннего генератора припаиваем с помощью обрезков выводов, а разъём входа осциллографа с помощью комплектного кусочка экранированного кабеля

Установка аккумулятора:
Аккумулятора в комплекте нет, но можно использовать любой Li-Ion аккумулятор, подходящий по размеру. У меня как раз лежал такой от iPhone 3GS с «дохлой» платой защиты. Но сама «банка» аккумулятора нормальная.

В связи с тем, что в осциллографе присутствует контроллер заряда Li-Ion батарей, то использование аккумулятора без своей платы защиты допустимо. Выкидываем плату защиты и припаиваем на контакты аккумулятора специальный кабель с разъёмом. Саму батарею крепим 2-х сторонним скотчем к задней крышке корпуса

Проверка тока потребления:

Результаты следующие:
- осциллограф включен без аккумулятора: 220 мА;
- осциллограф включен, аккумулятор заряжается: 370 мА;
- осциллограф выключен, аккумулятор заряжается: 140 мА;
Во время заряда аккумулятора светится красный светодиод на модулёчке зарядного устройства

Напряжение на аккумуляторе во время заряда:

Всё, корпус можно закручивать. Сначала 2-мя саморезами прикручиваем плату, потом защёлкиваем заднюю крышку и еще 2-мя оставшимися саморезами фиксируем и её.

Обновление «прошивки»:
Для начала определяем какая прошивка установлена, для этого включаем осциллограф и ждём загрузку. На экране появляется большая надпись на китайском языке и ниже:
MAIN:06801-060
KEYPAD:06802-030
Идём на соответствующую страницу сайта производителя с прошивками и сравниваем. Получается, что прошивка контроллера клавиатуры актуальная, а вот основного контроллера нет. Качаем новую прошивку, инструкцию по прошиванию и «прошивальщик» avrubd .
Подключаем осциллограф к USB порту компьютера. Win7 автоматически нашла драйвера (запоминаем номер СОМ порта, в данном случае это СОМ6):

Запускаем avrubd, выбираем английский язык:

Устанавливаем соответствующие настройки и открываем прошивку

Теперь долгим нажатием на энкодер выключаем осциллограф, жмём кнопку «Dn» в прошивальщике и включаем осциллограф нажатием на энкодер. Начинается прошивка. Ждём окончания. В конце осциллограф перезагрузится:

Снова смотрим на версию прошивки и удивляемся, что она не изменилась

В чём дело я не знаю. Прошивка произведена, но версия не поменялась.

Тестирование:
Для полноценной работы с осциллографом советую скачать инструкцию с сайта производителя и ознакомиться с ней. Она также присутствует в распечатанном виде в комплекте с конструктором.
Для переключения режимов осциллографа нужно кратковременно нажать на энкодер и вращая его выбрать нужный режим. Подтверждение выбора - нажатие на энкодер. В меню всего 12 пунктов:

Для начала проверим работу внутреннего генератора и частотомера . Для этого соединим выход генератора с входом осциллографа, а также подключим параллельно мультиметр и переведём его в режим измерения частоты

На фото плохо видны единицы измерения мультиметра. Слева это герцы, справа килогерцы. Частота измеряется корректно.
Далее проверим режим БПФ:
БПФ или по английски FFT это Быстрое преобразование Фурье . Не вдаваясь в подробности эта функция даёт пользователю возможность с помощью осциллографа проводить анализа сигнала не только во временной, но и в частотной области. Этот алгоритм особенно полезен когда нужно провести спектральный анализ, но специализированных приборов типа анализаторов спектра нет. При этом надо четко представлять, что осциллограф это прежде всего, осциллограф, а не средство измерения частотного спектра, хотя у него и есть такая возможность. Поэтому метрологические характеристики осциллографов в режиме БПФ не нормируются.
Для тестирования этого режима подключим вход осциллографа к выходу внутреннего тестового генератора:

Частота генератора равна 1 кГц, можно видеть максимальный уровень сигнала именно на этой частоте, и дальше наблюдать затухающие гармоники на частотах 2 кГц, 3 кГц и т.д. Вращением энкодера можно менять частоту дискретизации.
Теперь переходим к «самому вкусному» - к подключению осциллографа к компьютеру . Тут есть 3 варианта:
1. сохранение «скриншотов» экранов в виде BMP файлов;
2. сохранение данных в файл *.CSV с последующей обработкой в MS Excell;
3. использование специального софта jyeLab, превращающего этот осциллограф в USB осциллограф.
Для пунктов 1 и 2 необходимо использовать ПО Tera Term. Инструкцию по использованию этого ПО можно скачать отсюда . В инструкции есть и ссылка на саму Tera Term .
Устанавливаем, запускаем, выбираем настройку последовательного порта и устанавливаем соответствующие значения:

Далее выбираем приём данных по протоколу «X-Modem»

Выбираем имя и расширение файла (*.BMP для скриншота, *.CSV для файла данных), а на осциллографе жмём «SEND SCREEN» или «SEND WAVE DATA» соответственно.
Для пункта 3 необходимо скачать jyeLab по ссылке с сайта производителя . По установки не требует. После запуска выбрать Options -> Port Setup и сделать следующие настройки:

Далее жмём «Connect» и «Run».
Естественно использовать обе программы одновременно нельзя.
Итак, вот что получилось:
Фотография ЖК экрана и «скриншот»:

Данные в MS Excell:

Результат в jyeLab

На последнем скриншоте показаны такие возможности ПО jyeLab как установка измерительных меток по амплитуде и длительности и вывод результата (верхний левый угол).
Использование ПО jyeLab устраняет существенный недостаток осциллографа - низкую разрешающую способность встроенного ЖК экрана.

В качестве ещё одного примера покажу как можно «поймать» байт последовательности передачи данных с СОМ порта:

Итоги:
Плюсов можно перечислять множество, минусов за эту цену просто нет. Результатом и прибором я доволен на 99%: омрачает странная подсветка ЖК экрана, но думаю я тут сам виноват. Скорее всего между экраном и подсветкой попал спирт во время отмывки экрана, надо бы разобрать и хорошенько помыть и просушить его, но сделать при запаяном ЖК экране это проблематично.
Сборка осциллографа относительно несложная (DSO 062 ещё проще) и с ней может справится радиолюбитель не совсем начального уровня. К покупке рекомендую однозначно.

Характеристики DSO 068 с сайта производителя

Vertical

Number of Channel: 1
Analog Bandwidth: 0 - 3MHz
Sensitivity: 10mV/Div - 5V/Div
Resolution: 8-bit
Input Impedance: 1M ohm
Maximum Input voltage: 50Vpk (for 1X probe) and 400Vpk (for 10X probe)
Coupling: DC, AC, GND

Horizontal

Max Real-time Sampling Rate: 2MSps
Max Equivalent-Time Sampling Rate: 20MSps
Timebase: 0.5us/Div - 10m(minute)/Div
Record Length: 256, 512, and 1024 variable
Run/Hold Modes: one button switchable

Trigger

Trigger Modes: Auto, Normal, Single
Trigger Types: Rising/falling edge
Trigger Position: 0% - 100% of capture buffer adjustable
Trig Point Indicator: Yes

Test Signal Generator

Frequency adjustable from 1Hz - 100KHz (41 frequencies)
Amplitude adjustable among 0.3V, 1V, 3V, and 5V

Other Features

Save captured waveform to EEPROM and recall after power outage
Upload screen display as bitmap file
Upload waveform as CSV file
USB connection for data transfer and firmware upgrade
Rotary encoder for quick parameter setting

Display

2-inch 128 X 64 black-and-white dot-matrix LCD
Backlight ON/OFF control
Contrast adjustable

Power Supply

3.7V Li-ion battery/USB
Supply Current: 300mA @ 3.7V(LCD backlight ON, typical).
Built-in charger

Physical

Dimension: 140mm X 70mm X 30mm
Weight: 120 gram (not including battery and probe)

По сравнение с DSO 062 данный набор имеет ряд преимуществ.

Готовый корпус, что превращает осциллограф в законченное устройство
Полоса пропускание 3МГц вместо 1МГц
Чувствительность 10мВ вместо 0.1В
Режим USB-осциллографа и USB-логгера
Питание от USB и литиевого аккумулятора (правда в комплект не входит)

Итак, начнем с начала. Осциллограф - моя давнишняя мечта, которую постоянно давило земноводное. Но ту увидел $48 в магазине GEARBEST.COM на довольно интересную модель. Я не нашел дешевле на АЛИ и даже ближайший конкурент BANGGOOD.COM продавал дороже. Желание совпало с возможностями и вот заветные пакетик с почты у меня.
В нем коробочка, практически целая.

А внутри корпус, куча деталек и две «мурзилки» - инструкция по сборке и п использованию

Я снова оказался в далеком детстве, когда в далекие 80-90 я покупал наборы для сборки часов и усилителей и часами возился с паяльником. Еле еле я дождался свободного вечера и приступил к сборке. Сразу обозначу, что набор средней категории сложности, все SMD-компоненты уже распаяны на материнской плате.

Самое важно это два микроконтроллера ATmega 64, Atmega 48 и высокоскоростная АЦП TLC5510

Схемы в инструкции нет, но ее , как, впрочем, и

Сборка устройства

Все детали на плате подписаны, а те, которые можно неправильно вставить, еще и нарисованы.

Поэтому сборка свелась к следующему - берем детальку, находим ее обозначение в инструкции согласно номиналу,

а затем припаиваем ее на плате.

Начнем с резисторов, их больше. Мне быстрее было измерять их сопротивление прибором, чем определять номинал по цветовым полоскам. Непонятна логика китайцев - некоторые резисторы уже стояли на плате в SMD исполнении, а некоторые нужно было паять.

Для пайки я использовал и паяльную станцию Lukey 702.

После резисторов пошли конденсаторы, индуктивности, диоды и транзисторы

Деталек на плате все больше, а в коробочке все меньше

Кроме отдельных деталек в комплекте шли пять платок:

UART/USB конвертер
Плата зарядки батареи
Повышающий преобразователь на 5В
Плата преобразователь отрицательного напряжения
Плата включения/выключения

Сперва я опять меня поставила в тупик китайская логика - но почему не сделать все на одной плате. Но разбираясь в инструкциях я понял, ведь легким движением руки (не доложив несколько платок), можно продавать данный набор без USB или батарейного питания. К счастью, у меня пришел «полный комплект», то есть осциллограф в максимальной конфигурации.
Для припаивания плат в вертикальном состоянии китайцы положили специальный акриловый шиблончик:

Все платки благополучно припаяны, но в следующий раз я бы слегка изменил порядок сборки, так как динамик сильно мешал припаиванию платки USB

К слову сказать, что энкодер и три переключателя вставлены в плату, но не припаяны, их тоже нужно не забыть припаять.
Осталось припаять дисплей на 2мм гребенку

На всякий случай припаял два разъема ICSP для внутрисхемного программирования обоих микроконтроллеров, как потом выяснилось, зря, так как места для аккумулятора с ними стало значительно меньше.
Теперь плату можно вставить в корпус. Готовый корпус - это просто счастье. Аккуратные отверстия, которые полностью на своих местах.
Аккумулятор в комплект не входил, но это не беда, литиевые батареи, вполне еще рабочие, остаются от старых телефонов, фотиков и других гаджетов.
Нахожу батарею, которую удалось таки впихнуть между двумя ICSP разъемов подогнув конденсаторы.

Осталось установить в гнезда и припаять разъемы для щупов

Собираю осциллограф в корпус

включаю - не работает. Нет ни так - НЕ РАБОТАЕТ! Как же так детали проверил, все вставил на место. Все должно работать.
Переступив через свою горжость вспомнив, что где то был алгоритм запуска прибора - переворачиваю «мурзилку» по сборке.

С удивлением нахожу еще и джампера-перемычки на плате.
И два алгоритма запуску устройства - по питанию и по основной работе. Распаиваю перемычки согласно инструкции, получаю заветные 5В после повышающего преобразователя и горящий желтым светом экран.
Убираю перемычку JP9, и покрутив резистор контрастности дисплея получаю картинку на экране

И все таки он собрался правильно и работает!
Загрузка происходит в два этапа. Сперва бутлоадер, затем основная программа.
У меня в осциллографе прошивки 06801-060 для основного контроллера и 06892-030 для контроллера клавиатуры (видимо того самого Atmega48).
Вот он, наш аппарат с щупом из комплекта.

Прошивка осциллографа

USB после подключения осциллографа опозналось как CP210X который я уже .

На - не порядок. тем более, что .
Скачиваем по ссылке в инструкции программку AVRUPD, запускаем, устанавливаем все настройки, как на картинках в инструкции, открываем файл со свежей прошивкой, нажимаем кнопочку «Download» и нажимаем кнопочку «RESET», которую запаивали на плату осциллографа.
Появляется «бар» с процентами и новая программа успешно заливается в наш осциллограф, о чем можно увидеть на экранчике загрузке. Полностью довольный собой я приступаю к тестированию DSO 068

Использование DSO 068

При загрузке, после информационных сообщений о версиях прошивки и сайта производителя сразу же грузится экран осциллографа

Первым делом получая доступ к осциллографу, я всегда брал за щуп рукой и получал синусоиду своего биополя наводок со своего тела. У DSO 068 с этим все в порядке

Теперь пора разобраться с органами управления.
Разъема у нас два - вход для осциллографа и выход со встроенного генератора сигнала.
Первый переключатель - это входной делитель 1:1, 1:2 и 1:5. Еще один дополнительный делитель 1:10 прямо на щупе. Второй переключатель - чувствительность прибора 1В, 0.1В и 10мВ. Третий - AC (переменный ток), DC - (постоянный ток) и GND, когда ничего не измеряется кроме внутренних наводок прибора.
Кнопки справа:

HOLD - «остановись мгновение», когда картинка на экране замирает. Очень удобно для фотографирования в обзорах, межу просим.
VPOS и HPOS - сдвиг картинки по вертикали и горизонтали. К слову, из за маленького экрана, картика может быть значительно больше, и эти кнопки вместе с энкодером помогают получить доступ к ее части.
SEC/DIV - устанавливает время/частоту
MODE - переключает режимы «Автомат»/«Ручной»/«Синхронизация»
SLOPE - переключает режим триггера
LEVEL - сдвиг «O» вверх/вниз

Длинное нажатие на кнопку энкодера выключает осциллограф, короткое выводит в экран меню

Подробно про все функции осциллографа можно прочитать в инструкции. Коротко остановлюсь на функциям меню (писали его явно программисты, поэтому нумерация пунктов с идет с «0»):

0. OSCILLOSCOPE - собственно, осциллограф
1. FREQ METER - частотометр
2. FFT - построение спектра сигнала при помощи быстрого преобразования Фурье
3. SAVE WAVEFORM - сохранить осциллограмму в памяти
4. RECALL WAVEFORM - выдать сохраненную осциллограмму
5. SEND SCREEN - послать снимок экрана по USB в формате BMP-изображения
6. SEND WAVE DATA - послать осциллограмму по USB в формате CSV
7. CHANGE REC. LEN - настройка размера памяти осциллограмы 256 - 1024 значения
8. CHANGE TRIG POS - настройка позиции триггера 0-100%
9. TEST SIGNAL - настройка частоты и амплитуды сигнала тестового генератора
10. RESTORE DEFAULT - сброс в заводские установки
12. EXIT - выход из меню

Кнопки мы потыкали, себя померяли, теперь нужно померить что-нибудь полезное, например, сигнал от собственного генератора

ШИМ сигнал с Ардуины со скважностью 1/8

Шим сигнал со скважностью 50%

Подключаю простейшую RC-цепочку с параллельным кондером

А если кондер поставить последовательно

И уменьшить его

Все как в учебниках электротехники
Функция tone(pin,1000) на Ардуино

Частота определяется точно

А это анализ спектра. Видна основная и вторая гармоника сигнала 1КГц

Теперь посмотрим пульсации на выходе светодиодного драйвера после всех улучшений, о которых . Пульсации 100мВ 50Гц

А это драйвер от . Амлитуда та же, а вот частота совсем другая - 50КГц.

Максимально, что получилось выжать с Ардуино - это 250КГц пр помощи

такой программки

#define OC1A 1 // для ATmega32U4 - 5, а для для ATmega328 - 1 void setup() { cli(); DDRB |= 1<

К сожалению, генератора сигнала у меня нету и потестить осциллограф на максимальной частоте пока не получилось. Постараюсь в ближайшее время найти сей прибор. Тогда обязательно выложу результат.

Режим USB-осциллографа

Cкачиваю . Запускаю - все плохо. Программа не видит мой COM-порт. Попробовал предыдущие версии - ничего не изменилось. Нашел подсказку на - слишком большой номер COM-порта. В настройках драйвера принудительно задал номер - COM2 и все заработало

Сохранение осциллограммы на компьютер

В меню есть два режима сохранения данных на компьютер
Экран в формате BMP и ряд данных вместе с установками осциллографа в текстовом виде. Для передачи данных используется протокол XModem.
Подробная
Для получения осциллограммы нужна терминальная программка, поддерживающая XModem.
Tera Term запускается без установки. В меню программы Setup->Serial Port настраиваем параметры COM порта нашего устройства

Затем получаем картинку на осциллографе, нажимаем HOLD и выбираем в меню «Send Screen» или «Send Wave Data»
В программе выбираем File->Transfer->XMODEM->Receive

«Screen» сохраняем в формате BMP

«Wave Data» в формате CSV с последующей обработкой в Excel

Пора подводить итоги

Осциллограф DSO 068 мне очень понравился.

Во первых, он очень повышает самооценку, ведь не каждый радиолюбитель может похвастаться, что собрал такое устройство)))

Добавить в избранное

Обзор понравился

+61 +113

Карманные осциллографы "DSO " заняли определенную нишу на рынке благодаря своей низкой стоимости и небольшим габаритам. На Китайских торговых интернет-площадках их можно встретить под разными названиями DSO, DSO Nano, ARM DSO, e-Design (miniDSO), которые выпускают разные фирмы начиная от известных seeedstudio, itead studio, minidso и заканчивая различными фейками дяди Ляо. И все же наиболее популярными на текущий момент являются модели DSO201, DSO202, DSO203. Самой доступной является модель DSO201, который выпускается уже много лет и на текущий момент (лето 2015) его можно приобрести за ~50$, к примеру на AliExpress .

В этом обзоре мы протестируем модель DS201 от Китайской компании e-Design.

На фото выше комплектация осциллографа. Как видим сам осциллограф DS201 с чехлом, щуп, USB-кабель и инструкция на английском и китайском. Русскоязычная инструкция прикреплена в конце этой статьи в PDF-формате.

Осциллограф выполнен на базе контроллера ARM Cortex M3 (STM32F103VB), имеет встроенный аккумулятор, слот для SD-карт и USB-порт. Версия железа 1.7B.
LCD-дисплей имеет диагональ 2.8", разрешение 320х240, с возможностью отображения 65К цветов.

Заявленные характеристики:

Полоса пропускания: до 200 кГц
Частота дискретизации: 1 Мвыб/с, 12 бит
Память: 4096
Горизонтальная развертка: 1 мс/деление – 10 с/деление (шаг 1-2-5)
Вертикальная развертка: 10 мВ/деление – 10 В/деление (щуп х1); 0,5 В/деление 10 В/деление (щуп х10)
Входное сопротивление: >500 кОм
Максимальное входное напряжение: 80 В (размах, щуп х1)

У некоторых продавцов можно встретить в характеристиках полосу пропускания и 1 МГц и даже 10 МГц. Не верьте! Конечно, заявленная полоса пропускания зависит от того как мерить. А как мерят китайцы - это тайна для нас. Как вы увидите ниже, реальный частотный диапазон сигналов различных форм - звуковой, т.е. до 20-30 кГц. Дальше уже идут сильные искажения, а на частотах более 100 кГц иногда уже трудно различить изначальную форму сигнала. И от прошивки это не зависит.

DS201 размером примерно как небольшой телефон, достаточно легкий, тонкий и имеет пластиковый корпус. На лицевой части вынесены кнопки управления - 2 кнопки и джойстик с 4 кнопками, т.е. всего 6 кнопок.

Пробник имеет переключатель делителя X1, X10

На фотографиях выше и ниже видно, что корпус унифицированный, от плеера или диктофона, т.к. присутствуют значок наушников и микрофона.

На торце осциллографа расположен разъем для подключения пробника, слот microSD, а также разъем miniUSB.

Здесь мы видим выключатель питания и отверстие под микрофон, которого конечно же нет на самом деле.

С обратной стороны нанесены текстовые надписи о модели и другая информация, а также привычная надпись "мэйд ин чина".

При включении осциллографа отображается тестовая осциллограмма (на фото ниже фиолетовым цветом). Некоторых пользователей она смущает и они не знаю как ее отключить, и как сделать так, чтобы она не отображалась при каждом включении устройства. Отключить ее очень просто - необходимо перейти в меню Ex и кнопками влево/вправо переключиться в режим Off (вверху, где на фото отображается Data).

А чтобы при каждом включении не отображалась тестовая осциллограмма - для этого необходимо ее выключить и удерживать верхнюю кнопку (Play/Pause) для сохранения в память текущих настроек, которые будут использоваться при каждом включении устройства. Это касается не только тестовой осциллограммы, но и любых других параметров: развертки, установки триггера, меню измерений и т.д.

Не будем расписывать все функции осциллографа и работу с меню, т.к. все это есть в подробном руководства на русском языках в прикрепленном ниже PDF-файле, а также в видео.

Тестирование

Давайте посмотрим на что способен DS201. В источника сигналов будет использоваться генератор сигналов произвольной формы GK101, . Генератор не без изьянов (есть выбросы на прямоугольнике, треугольнике, пиле). Но по синусоиде до 1 МГц и даже выше, претензий никаких нет и он вполне способен дать объективную картину по данному осциллографу.

Итак, синусоидальный сигнал. Размах сигнала везде 5 Вольт. Низкие частоты до 1 кГц тестировать я думаю не интересно, там все понятно и просто, поэтому их опустим. Если кому то все же интересны Герцы, то пишите в комментах к статье, засниму и выложу дополнение.

Теперь перейдем к прямоугольнику. Следует учесть, что генератор по фронтам прямоугольного сигнала дает выбросы, есть подробный скриншот осциллограммы выброса и замер параметра. Размах сигнала также 5 Вольт.

Прямоугольный сигнал 5 кГц

Прямоугольный сигнал 75 кГц

Прямоугольный сигнал 100 кГц

Прямоугольный сигнал 125 кГц

Прямоугольный сигнал 150 кГц

Как видим осциллограф явно не дотягивает до заявленных 200 кГц.

Еще несколько форм сигналов.

Пилообразный сигнал 10 кГц. Размах сигнала 1 В

1 кГц, 5В

10 кГц, 5В

Обновление прошивки

Данный осциллограф поставлялся с заводской версией прошивки 4.28 от miniDSO. Для обновления прошивки скачиваем с сайта miniDSO последнюю версию (на текущий момент это 4.30). Подключаем осциллограф к компьютеру при помощи USB-кабеля. Затем на осциллографе зажимаем кнопку "-" и одновременно включаем устройство. ПК должен увидеть новый диск (если не увидел, то поищите драйверы в интернете), затем просто копируем на этот диск файл прошивки (к примеру в моем случае это 201V4_30.hex ). Осциллограф тут же видит этот файл, обновляется и на диске появляется файл с новым расширением. Обновление прошивки на этом завершено. Сразу скажу, что обновления затрагивают удобство работы, интерфейс и практически никак не влияют на технически параметры, т.к. здесь уже действуют аппаратные ограничения. На контроллере STM32F103 невозможно построить качественный осциллограф даже на 1 МГц!

Vertical
Number of Channel: 1
Analog Bandwidth: 0 - 3MHz
Sensitivity: 10mV/Div - 5V/Div
Resolution: 8-bit
Input Impedance: 1M ohm
Maximum Input voltage: 50Vpk (for 1X probe) and 400Vpk (for 10X probe)
Coupling: DC, AC, GND
Horizontal
Max Real-time Sampling Rate: 2MSps
Max Equivalent-Time Sampling Rate: 20MSps
Timebase: 0.5us/Div - 10m(minute)/Div
Record Length: 256, 512, and 1024 variable
Run/Hold Modes: one button switchable
Trigger
Trigger Modes: Auto, Normal, Single
Trigger Types: Rising/falling edge
Trigger Position: 0% - 100% of capture buffer adjustable
Trig Point Indicator: Yes
Test Signal Generator
Frequency adjustable from 1Hz - 100KHz (41 frequencies)
Amplitude adjustable among 0.3V, 1V, 3V, and 5V
Other Features
Save captured waveform to EEPROM and recall after power outage
Upload screen display as bitmap file
Upload waveform as CSV file
USB connection for data transfer and firmware upgrade
Rotary encoder for quick parameter setting
Display
2-inch 128 X 64 black-and-white dot-matrix LCD
Backlight ON/OFF control
Contrast adjustable
Power Supply
3.7V Li-ion battery/USB
Supply Current: 300mA @ 3.7V(LCD backlight ON, typical).
Built-in charger
Physical
Dimension: 140mm X 70mm X 30mm
Weight: 120 gram (not including battery and probe)

Комплектность (а что в коробочке)

Прибор пришел в симпатичной коробочке

В коробке корпус, плата, щуп и USB провод, две «мурзилки» на английском языке и несколько пакетиков с кучей деталек.

Глядя на множество деталек я вновь перенсся в далекие 80-90, когда покупал всяческие наборы для самостоятельной сборки усилителей и часов.

Тимофей вполне разделил мою радость

Надо отдать должное китайским производителям, самые сложные детали — два микроконтроллера ATmega 64, Atmega 48 и высокоскоростную АЦП TLC5510, а также другие SMD компоненты — они уже припаяли к плате.

Еле еле дождался свободного вечера чтобы приступить к сборке

Сборка прибора

Схемы в инструкции нет, но ее легко можно найти на сайте , как, впрочем, и все инструкции и кучу полезного материала .

Алгоритм сборки такой. Берем «мурзилку» — мануал на сборке.

Там имеется перечень всех деталей с названиями и номиналами. Находим очередную детальку

Находим по номиналу ее обозначение по инструкции, затем припаиваем к плате. На плате все название подписаны, А у тех элементов, у которых соблюдается полярность или больше двух выводов — есть рисунок монтажа.

Начну ка я с резисторов. Померить тестером сопротивление мне проще, чем определять цветовые полоски. Непонятна логика китайцев - некоторые резисторы уже стояли на плате в SMD исполнении, а некоторые нужно было паять.

После резисторов пошли конденсаторы, индуктивности, диоды и транзисторы

Деталек на плате все больше, а в коробочке все меньше

Кроме отдельных деталек в комплекте шли пять платок:

UART/USB конвертер
Плата зарядки батареи
Повышающий преобразователь на 5В
Плата преобразователь отрицательного напряжения
Плата включения/выключения

К слову сказать, что энкодер и три переключателя вставлены в плату, но не припаяны, их тоже нужно не забыть припаять.

Осталось припаять дисплей на 2мм гребенку

Осталось установить в гнезда и припаять разъемы для щупов

Как хорошо иметь дело с готовыми корпусами. Все подходит идеально и прибор имеет вполне законченный вид.

Включаю - не работает. Нет ни так - НЕ РАБОТАЕТ! Как же так детали проверил, все вставил на место. Все должно работать.

Оказывается, прибор нужно «запустить» и вообще неплохо бы прочить инструкцию

О том как я запустил осциллограф и обзор его работы — следующая статья

Недавно я уже делал обзор на один конструктор, сегодня продолжение небольшой серии обзоров о всяких самодельных вещах для начинающих радиолюбителей.
Скажу сразу, это конечно не Тектроникс, и даже не DS203, но по своему интересная штучка, хоть по сути и игрушка.
Обычно перед тестами сначала вещь разбирают, здесь сначала надо собрать:)

На мой взгляд, это «глаза» радиолюбителя. Этот прибор редко обладает высокой точностью, в отличие от мультиметра, но позволяет увидеть процессы в динамике, т.е. в «движении».
Иногда такой секундный «взгляд» может помочь больше, чем день ковыряния с тестером.

Раньше осциллографы были ламповыми, потом их сменили транзисторные, но отображался результат все равно на экране ЭЛТ. Со временем на смену им пришли их цифровые собратья, маленькие, легкие, ну а логическим продолжением стало появление и конструктора для сборки такого прибора.
Несколько лет назад я на некоторых форумах встречал попытки (порой удачные) разработать самодельный осциллограф. Конструктор конечно проще их и слабее по техническим характеристикам, но могу сказать с уверенностью, собрать его сможет даже школьник.
Разработан этот конструктор фирмой jyetech. этого прибора на сайте производителя.

Возможно специалистам этот обзор покажется излишне подробным, но практика общения с начинающими радилюбителями показала, что они так лучше воспринимают информацию.

В общем обо всем я расскажу немного ниже, а пока стандартное вступление, распаковка.

Прислали конструктор в обычном пакетике с защелкой, правда двольно плотном.
Как по мне, то для такого набора очень не помешала бы красивая упаковка. Не с целью защиты от повреждений, а с целю внешней эстетики. Ведь вещь должна быить приятной уже даже на этапе распаковки, ведь это конструктор.

В пакете находилось:
Инструкция
Печатная плата
Кабель для подключения к измеряемым цепям
Два пакетика с компонентами
Дисплей.

Технические характиристики устройства очень скромные, как по мне это скорее обучающий набор, чем измерительный прибор, хотя и при помощи даже этого прибора можно проводить измерения, пусть и простые.

Также в комплект входит подробная цветная инструкция на двух листах.
В инструкции расписана последовательность сборки, калибровки и краткое руководство по использованию.
Единственный минус, это все на английском, но картинки сделаны понятно, потому даже в таком варианте большая часть будет понятна.
В инструкции даже обозначены позиционные места элементов и сделаны «чекбоксы», где надо ставить галочку после завершения определенного этапа. Очень продуманно.

Отдельным листом идет табличка со списком SMD компонентов.
Стоит отметить, что существует как минимум два варианта устройства. На первой исходно распаян только микроконтроллер, на втором распаяны все SMD компоненты.
Первый вариант рассчитан на чуть более опытных пользователей.
В моем обзоре учавствует именно такой вариант, о существовании второго варианта я узнал позже.

Печатная плата двухсторонняя, как и в прошлом обзоре, даже цвет тот же.
Сверху нанесена маска с обозначением элементов, одна часть элементов обозначена полностью, вторая имеет только позиционный номер по схеме.

С обратной стороны маркировки нет, есть только обозначение перемычек и наименование модели устройства.
Плата покрыта маской, причем маска очень прочная (невольно пришлось проверить), на мой взгляд то что надо именно для начинающих, так как тяжело что то повредить в процессе сборки.

Как я выше писал, на плату нанесены обозначения устанавливаемых элементов, маркировка четкая, претензий к этому пункту нет.

Все контакты имеют лужение, паяется плата очень легко, ну почти легко, об этом нюансе в разделе сборки:)

Как я выше писал, на плате предустановлен микроконтроллер
Это 32 битный микроконтроллер, базирующийся на ARM 32-bit Cortex™-M3 ядре.
Максимальная частота работы 72МГц, также он имеет 2 x 12-bit, 1 μs АЦП.

С обоих сторон платы указана ее модель, DSO138.

Вернемся к перечислению комплектующих.
Мелкие радиодетали, разъемы и т.п. упакованы в небольшие пакетики с защелкой.

Высыпаем на стол содержимое большого пакета. Внутри находятся разъемы, стойки и электролитические конденсаторы. Также в пакете находятся еще два маленьких пакетика:)

Раскрыв все пакеты мы видим довольно много радиодеталей. Хотя с учетом того что это цифровой осциллограф, то я ожидал больше.
Приятно то, что SMD резисторы подписаны, хотя как по мне, не мешало бы подписать и обычные резисторы, или дать в комплекте небольшую памятку по цветовой маркировке.

Дислей упакован в мягкий материал, как оказалось, он не скользит, потому болтаться в пакете не будет, а печатная плата защищает его от повреждений при транспортировке.
Но все равно, я считаю что нормальная упаковка не помешала бы.

В устройстве применен 2.4 дюйма TFT LCD индикатор со светодиодной подсветкой.
Разрешение экрана 320х240 пикселей.

Также в комплект входит небольшой кабель. Для подключения к осциллографу применен стандартный BNC разъем, на втором конце кабеля пара «крокодилов».
Кабель средней мягкости, «крокодилы» довольно большие.

Ну и вид на весь набор в полностью разложенном виде.

Теперь можно перейти к собственно сборке данного конструктора, а заодно попробовать разобраться, на сколько это сложно.

В прошлый раз я начинал сборку с резисторов, как с самых низких элементов на плате.
При наличии SMD компонентов сборку лучше начать с них.
Для этого я разложил все SMD компоненты на прилагаемом листе с указанием их номинала и позиционного обозначения на схеме.

Когда приготовился уже паять, то подумал, что элементы в слишком мелком, для начинающего, корпусе, вполне можно было применить резисторы размером 1206 вместо 0805. Разница в занимаемом месте незначительна, но паять проще.
Вторая мысль была - вот потеряю сейчас резистор и не найду. Ладно я, открою стол и достану второй такой резистор, но не у всех есть такой выбор. В данном случае производитель позаботился об этом.
Всех резисторов (жалко что и не микросхем) дал на один больше, т.е. в запас, очень предусмотрительно, зачет.

Дальше я немного расскажу о том, как паяю такие компоненты я, и как советую делать другим, но это просто мое мнение, естественно каждый может делать по своему.
Иногда SMD компоненты паяют при помощи специальной пасты, но она нечасто есть у начинающего радиолюбителя (да и у неначинающего тоже), потому я покажу как проще работать без нее.
Берем пинцетом компонент, прикладываем к месту установки.

Вообще часто я сначала промазываю место установки компонента флюсом, это облегчает пайку, но усложняет промывку платы, вымыть флюс из под компонента иногда бывает сложно.
Поэтому я в данном случае использовал просто 1мм трубчатый припой с флюсом.
Придерживая компонент пинцетом, набираем на жало паяльника капельку припоя и припаиваем одну сторону компонента.
Не страшно если пайка получилась некрасивая или не очень прочная, на данном этапе достаточно того, что компонент держится сам.
Затем повторяем операцию с остальными компонентами.
После того как мы таким образом закрепили все компоненты (или все компоненты одного номинала), можно спокойно припаять как надо, для этого поворачиваем плату так, чтобы уже припаянная сторона была слева и держа паяльник в правой руке (если вы правша), а припой в левой, проходим все незапаянные места. Если пайка второй стороны не устраивает, то поворачиваем плату на 180 градусов и аналогично пропаиваем другую сторону компонента.
Так получается проще и быстрее, чем запаивать каждый компонент индивидуально.

Здесь на фото видно несколько установленных резисторов, но пока припаянных только с одной стороны.

Микросхемы в SMD корпусе маркируются точно так же как в обычном, слева около метки (хотя обычно слева снизу если смотреть на маркировку) находится первый контакт, остальные считаются против часовой стрелки.
На фото место для установки микросхемы и пример, как она должна устанавливаться.

С микросхемами поступаем полностью аналогично примеру с резисторами.
Выставляем микросхему на площадках, припаиваем любой один вывод (лучше крайний), немного корректируем положение микросхемы (при необходимости) и запаиваем остальные контакты.
С микросхемой- стабилизатором можно поступить по разному, но я советую припаивать сначала лепесток, а потом контактные площадки, тогда микросхема точно будет ровно прилегать к плате.
Но никто не запрещает припаять сначала крайний вывод, а потом все остальные.

Все SMD компоненты установлены и припаяны, осталось несколько резисторов, по одному каждого номинала, откладываем их в пакетик, может когда нибудь пригодятся.

Переходим к монтажу обычных резисторов.
В прошлом обзоре я рассказывал немного о цветовой маркировке. В этот раз я скорее посоветую просто измерить сопротивление резисторов при помощи мультиметра.
Дело в том, что резисторы очень мелкие, а при таких размерах цветовая маркировка очень плохо читается (чем меньше площадь закрашенного участка, тем сложнее определить цвет).
Изначально я искал в инструкции список номиналов и позиционных обозначений, но не нашел, так как искал их в виде таблички, а уже после монтажа выяснилось, что они есть на картинках, причем с чекбоксами для отметки установленных позиций.
Из-за моей невнимательности мне пришлось сделать свою табличку, по которой я рядом разложил устанавливаемые компоненты.
Слева отдельно виден резистор, при составлении таблички он был лишним, потому я оставил его под конец.

С резисторами поступаем похожим образом как в прошлом обзоре, формуем выводы при помощи пинцета (либо специальной оправки) так, чтобы резистор легко становился на свое место.
Будье внимательны, позиционные обозначения компонетов на плате могут быть не только надписаны, а и ПОДписаны и это может сыграть с вами злую шутку, особенно если на плате присутствует много компонентов в один ряд.

Вот тут вылез небольшой минус печатной платы.
Дело в том, что отверстия под резисторы имеют очень большой диаметр, а так как монтаж относительно плотный, то я решил выводы загибать, но несильно и потому в таких отверстиях держатся они не очень хорошо.

Из-за того, что резисторы держались не очень хорошо, я рекомендую не набивать сразу все номиналы, а установить половину или треть, потом запаять их и установить остальные.
Не бойтесь сильно обкусывать выводы, двухсторонняя плата с металлизацией прощает такие вещи, всегда можно припаять резистор хоть сверху, чего не сделаешь при односторонней печатной плате.

Все, резисторы запаяны, переходим к конденсаторам.
Я поступил с ними также как с резисторами, разложив согласно табличке.
Кстати у меня все таки остался один лишний резистор, видимо случайно положили.

Несколько слов о маркировке.
Такие конденсаторы маркируются также как и резисторы.
Первые две цифры - число, третья цифра - количество нулей после числа.
Получившийся результат равен емкости в пикофарадах.
Но на этой плате есть конденсаторы, не попадающие под эту маркировку, это номиналы 1, 3 и 22пФ.
Они маркируются просто указанием емкости так как емкость меньше 100пФ, т.е. меньше трехзначного числа.

Сначала запаиваю мелкие конденсаторы согласно позиционным обозначениям (тот еще квест).

С конденсаторами емкостью 100нФ я немного ступил, не добавив их в табличку сразу, пришлось делать это потом от руки.

Выводы конденсаторов я также загибал не полностью, а примерно под 45 градусов, этого вполне достаточно чтобы компонент не выпал.
Кстати, на этом фото видно, что пятачки, соединенные с общим контактом платы, выполнены правильно, есть кольцевой промежуток для уменьшения теплоотдачи, это облегчает пайку таких мест.

Как то я немного расслабился на этой плате и вспомнил о дросселях и диодах уже после запаивания керамических конденсаторов, хотя лучше было их впаять перед ними.
Но особо ситуацию это не изменило, потому перейдем к ним.
В комплекте к плате дали три дросселя и два диода (1N4007 и 1N5815).

С диодами все ясно, место подписано, катод обозначен белой полосой на самом диоде и на плате, перепутать очень сложно.
С дросселями бывает немного сложнее, они иногда также имеют цветовую маркировку, благо в данном случае все три дросселя имеют один номинал:)

На плате дроссели обозначаются буквой L и волнистой линией.
На фото участок платы с запаянными дросселями и диодами.

В осциллографе применено два транзистора разной проводимости и две микросхемы стабилизаторы, на разную полярность. В связи с этим будьте внимательны при монтаже, так как обозначение 78L05 очень похоже на 79L05, но если поставить наоборот, то вы скорее всего поедете за новыми.
С транзисторами немного проще, хоть на плате и указана просто проводимость без указания типа транзистора, но тип транзистора и его позиционное обозначение можно без труда посмотреть по схеме или карте установки компонентов.
Выводы здесь формовать заметно тяжелее, так как отформовать надо все три вывода, лучше не спешить, чтобы не отломать выводы.

Формуются выводы одинаково, это упрощает задачу.
На плате положение транзисторов и стабилизаторов обозначено, но на всякий случай я сделал фото, как они должны быть установлены.

В комплекте был мощный (относительно) дроссель, который используется в преобразователе для получения отрицательной полярности и кварцевый резонатор.
Им выводы формовать не надо.

Теперь о кварцевом резонаторе, он изготовлен под частоту 8МГц, полярности также не имеет, но под него лучше подложить кусочек скотча, так как корпус у него металлический и он лежит на дорожках. Плата покрыла защитной маской, но я как то привык делать какую нибудь подложку в таких случаях, для безопасности.
не удивляйтесь, что я в начале указал что процессор имеет максимальную частоту 72МГц, а кварц стоит всего на 8, внутри процессора есть как делители частоты, так иногда и умножители, потому ядро вполне может работать например на частоте 8х8=64МГц.
Почему то на плате контакты дросселя имеют квадратную и круглую форму, хотя сам по себе дроссель - элемент неполярный, потому просто впаиваем его на место, выводы лучше не загибать.

В комплекте дали довольно много электролитических конденсаторов, все они имеют одинаковую емкость в 100мкФ и напряжение в 16 Вольт.
Их надо запаивать обязательно с соблюдением полярности иначе возможны пиротехнические эффекты:)
Длинный вывод конденсатора это плюсовой контакт. На плате присутствует маркировка полярности как около соответствующего вывода, так и рядом с кружком, отмечающим положение конденсатора, довольно удобно.
Отмечен плюсовой вывод. Иногда маркируют минусовой, в этом случае примерно половина кружочка заштриховывается. А еще есть такой производитель компьютерного железа как Асус, который заштриховывает плюсовую сторону, потому всегда надо быть внимательным.

Потихоньку мы подошли к довольно редкому компоненту, подстроечному конденсатору.
Это конденсатор, емкость которого можно изменять в небольших пределах, например 10-30пФ, обычно и емкость этих конденсаторов невелика, до 40-50пФ.
Вообще это элемент неполярный, т.е. формально не имеет значения как его впаивать, но иногда имеет значение как его впаивать.
Конденсатор содержит шлиц под отвертку (типа головки маленького винтика), который имеет электрическое соединение с одним из выводов. ТАк вот в данной схеме один вывод конденсатора подключен к общему проводнику платы, а второй к остальным элементам.
Чтобы было меньше влияние отвертки на параметры цепи, надо впаивать его так, чтобы вывод соединенный со шлицом соединялся с общим проводом платы.
На плате указана маркировка как впаивать, а дальше по ходу обзора будет и фотка, где это видно.

Кнопки и переключатели.
Ну здесь тяжело что то сделать неправильно, так как очень тяжело их вставить как нибудь не так:)
Скажу лишь, что выводы корпуса переключателей надо припаять к плате.
В случае переключателя это не просто добавит прочности, а и соединит корпус переключателя с общим контактом платы и корпус переключателя будет работать как экран от помех.

Разъемы.
Самая сложная часть в плане пайки. Сложная не точностью или малогабаритностью компонента, а наоборот, иногда место пайки тяжело прогреть, потому для BNC разъема лучше взять паяльник помощнее.

На фото можно увидеть -
Пайка BNC разъема, дополнительного разъема питания (единственный разъем здесь, который можно поставить наоборот) и USB разъема.

С индикатором, а вернее с разъемами для его подключения, вышла небольшая неприятность.
В комплекте забыли положить пару двойных контактов (пинов), они тут используются для закрепления стороны индикатора, обратной сигнальному разъему.

Но посмотрев на распиновку сигнального разъема я понял, что некоторые контакты можно запросто откусить и использовать вместо недостающих.
Я мог открыть ящик стола и достать оттуда такой разъем, но это было бы неинтересно и в какой то степени нечестно.

Запаиваем гнездовые (так называемые - мамы) части разъемов на плату.

На плате присутствует выход встроенного генератора 1КГц, он нам потом понадобится, хоть эти два контакта и соединяются друг с другом, но мы все равно впаиваем перемычку, она будет удобна для подключения «крокодила» сигнального кабеля.
Для перемычки удобно использовать обкушенный вывод электролитического конденсатора, они длинные и довольно жесткие.
Находится эта перемычка слева от разъема питания.

Также на плате присутствует пара важных перемычек.
Одну из них, под названием JP3 надо закоротить сразу, делается это при помощи капельки припоя.

Со второй перемычкой, немножко сложнее.
Сначала надо подключить мультиметр в режиме измерения напряжения в контрольной точке, находящейся над лепестком микросхемы-стабилизатора. Второй щуп подключается к любому контакту соединенному с общим контактом платы, например к USB разъему.
На плату подается питание и проверяется напряжение в контрольной точке, если все в порядке, то там должно быть около 3.3 Вольта.

После этого перемычка JP4 , находящаяся чуть левее и ниже стабилизатора, также соединяется при помощи капли припоя.

На обратной стороне платы есть еще четыре перемычки, их трогать не надо, это технологические перемычки, для диагностики платы и перевода процессора в режим прошивки.

Возвращаемся к дисплею. Как я выше писал, мне пришлось откусить несколько контактных пар, чтобы применить их взамен отсутствующих.
Но при сборке я решил выкусить не крайние пары, а как бы из середины, а крайнюю запаять на место, так будет сложнее перепутать что то при установке.

Хоть на дисплее и наклеена защитная пленка, я бы рекомендовал при припаивании разъема накрыть экран куском бумаги, в таком случае капли флюса, который кипит при пайке, будут отлетать на бумагу, а не на экран.

Все, можно подавать питание и проверять:)
Кстати, один из диодов, который мы запаивали ранее, служит для защиты электроники от неправильного подключения питания, со стороны разработчика это полезный шаг, так как спалить плату неправильной полярностью можно в секунду.
На плате указано питание 9 Вольт, но при этом оговорен диапазон до 12 Вольт.
В тестах я пита плату от 12 Вольт блока питания, но попробовал и от двух последовательно соединенных литиевых аккумуляторов, разница была только в чуть меньшей яркости подсветки экрана, думаю что применив стабилизатор 5 Вольт с низким падением и убрав защитный диод (или подключив его параллельно питанию и установив предохранитель), можно вполне спокойно питать плату от двух литиевых аккумуляторов.
Как вариант, использовать преобразователь питания 3.7-5 Вольт.

Так как запуск платы прошел успешно, то перед настройкой плату лучше промыть.
Я пользуюсь ацетоном, хотя он запрещен к продаже, но есть небольшие запасы, как вариант еще использовали толуол, ну или в крайнем случае медицинский спирт.
Но плату надо промыть обязательно, целиком «купать» ее не надо, достаточно пройтись снизу ваткой.

В конце ставим плату «на ноги», используя комплектные стойки, они конечно чуть меньше чем надо и немного болтаются, но все равно так удобнее, чем просто класть на стол, не говоря о том, что выводы деталей могут поцарапать крышку стола, ну и так ничего не попадает под плату и не закоротит ничего под ней.

Первая проверка от встроенного генератора, для этого подключаем «крокодил» с красным изолятором к перемычке около разъема питания, черный провод никуда подключать не надо.

Чуть не забыл, несколько слов о назначении переключателей и кнопок.
Слева расположены три трехпозиционных переключателя.
Верхний переключает режим работы входа.
Заземлен
Режим работы без учета постоянной составляющей, или АС, или режим работы с закрытым входом. Хорошо подходит для измерения переменного тока.
Режим работы с возможностью измерения постоянного тока, или режим работы с открытым входом. Позволяет проводить измерения с учетом постоянной составляющей напряжения.

Второй и третий переключатели позволяют выбрать масштаб по оси напряжения.
Если выбран 1 Вольт, то это означает, что в этом режиме размах в одну масштабную клетку экрана будет равен напряжению в 1 Вольт.
При этом средний переключатель позволяет выбрать напряжение, а нижний множитель, потому при помощи трех переключателей можно выбрать девять фиксированных уровней напряжения от 10мВ до 5 Вольт на клетку.

Справа расположены кнопки управления режимами развертки и режима работы.
Описание кнопок сверху вниз.
1. При коротком нажатии включает режим HOLD, т.е. фиксация показаний на дисплее. при длинном (более 3 секунд) включает или выключает режим цифрового вывода данных параметра сигнала, частоту, период, напряжения.
2. Кнопка увеличения выбранного параметра
3. Кнопка уменьшения выбранного параметра.
4. Кнопка перебора режимов работы.
Управление временем развертки, диапазон от 10мкс до 500сек.
Выбор режима работы триггера синхронизации, Авто, нормальный и ждущий.
Режим захвата сигнала синхронизации триггером, по фронту или тылу сигнала.
Выбор уровня напряжения захвата сигнала триггера синхронизации.
Прокрутка осциллограммы по горизонтали, позволяет просмотреть сигнал «за пределами экрана»
Установка позиции осциллограммы по вертикали, помогает при измерении напряжений сигнала и когда осциллограмма не влазит на экран…
Кнопка сброса, просто перезагрузка осциллографа, как выяснилось иногда бывает очень удобна.
Рядом с кнопкой есть зеленый светодиод, он моргает когда осциллограф синхронизировался.

Все режимы при выключении прибора запоминаются и включается он потом в том режиме, в котором его выключили.

Еще на плате есть разъем USB, но как я понял, он в этом варианте не используется, при подключении к компьютеру выдает что обнаружено неизвестное устройство.
Также есть контакты для перепрошивки устройства.

Все режимы, выбранные кнопками или переключателями, дублируются на экране осциллографа.

Версию ПО я не обновлял, так как стоит последняя на текущий момент 113-13801-042

Настройка прибора очень проста, помогает в этом встроенный генератор.
Скорее всего при подключении к встроенному генератору прямоугольных импульсов вы увидите следующую картину, вместо ровных прямоугольников будет либо «завал» угла верха/низа, вниз или вверх.

Корректируется это вращением подстроечных конденсаторов.
Конденсаторов два, в режиме 0.1 Вольта подстраиваем С4, в режиме 1 Вольт соответственно С6. В режиме 10мВ корректировка не производится.

Регулировкой необходимо добиться ровных прямоугольных импульсов на экране, как это показано на фотографии.

Я посмотрел этот сигнал другим осциллографом, на мой взгляд он достаточно «ровный» для калибровки данного осциллографа.

Хоть конденсаторы и установлены правильно, но даже в таком варианте небольшое влияние от металлической отвертки присутствует, пока удерживаем жало на регулируемом элементе, результат один, стоит убрать жало, результат чуть меняется.
В таком варианте либо подкручивать маленькими сдвигами, либо использовать пластмассовую (диэлектрическую) отвертку.
Мне такая отвертка досталась с какой то камерой Хиквижн.

С одной стороны у нее крестовое жало, причем срезанное, именно для таких конденсаторов, с другой - прямое.

Так как данный осциллограф больше прибор для изучения принципов работы, чем действительно полноценный прибор, то и проводить полноценное тестирование я не вижу смысла, хотя основные вещи покажу и проверю.
1. Совсем забыл, иногда при работе внизу экрана вылазит реклама производителя:)
2. Отображения цифровых значений параметра сигнала, подан сигнал от встроенного генератора прямоугольных импульсов.
3. Вот такой собственный шум входа осциллографа, в интернет я встречал упоминания об этом, а так же о том, что новая версия имеет меньший уровень шумов.
4. Для проверки, что это действительно шум аналоговой части, а не наводки, я перевел осциллограф в режим с закороченным входом.

1. Переключил время развертки в режим 500сек на деление, как по мне, ну это уж совсем для экстремалов.
2. Уровень входного сигнала можно менять от 10мВ на клетку
3. До 5 Вольт на клетку.
4. Прямоугольный сигнал частотой 10КГц с генератора осциллографа DS203.

1. Прямоугольный сигнал частотой 50КГц с генератора осциллографа DS203. Видно что на такой частоте сигнал уже сильно искажен. 100КГц подавать уже не имеет особого смысла.
2. Синусоидальный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.
3. Сигнал треугольной формы частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.
4. Пилообразный сигнал частотой 20КГц с генератора осциллографа DS203.

Дальше я решил немного посмотреть как ведет себя прибор при работе с синусоидальным сигналом, поданным от аналогового генератора и сравнить его со своим DS203
1. Частота 1КГц
2. Частота 10КГц

1. Частота 100КГц, в конструкторе нельзя выбрать время развертки меньше 10мс, потому только так:(
2. А вот так может выглядеть синусоидальный сигнал частотой 20КГц, поданный с DS203, но в другом режиме входного делителя. Выше был скриншот такого сигнала, но поданный в положении делителя 1 Вольт х 1, здесь сигнал в режиме 0.1 Вольт х 5.
Ниже видно как выглядит этот сигнал при подаче на DS203

Сигнал 20КГц, поданный с аналогового генератора.

Сравнительное фото двух осциллографов, DSO138 и DS203. Оба подключены к аналоговому генератору синуса, частота 20КГц, на обоих осциллографах выставлен одинаковый режим работы.

Резюме.
Плюсы
Интересная обучающая конструкция
Качественно изготовленная печатная плата, прочное защитное покрытие.
Собрать конструктор под силу даже начинающему радиолюбителю.
Продуманная комплектация, порадовали запасные резисторы в комплекте.
В инструкции хорошо расписан процесс сборки.

Минусы
Небольшая частота входного сигнала.
Забыли положить в комплект пару контактов для крепления индикатора
Простенькая упаковка.

Мое мнение. Скажу коротко, был бы у меня в детстве такой конструктор, я был бы наверное очень счастлив, даже несмотря на его недостатки.
А если длинно, то конструктор приятно порадовал, я считаю его хорошей базой как в получении опыта сборки и наладки электронного устройства, так и в опыте работы с очень важным для радиолюбителя прибором - осциллографом. Пусть простым, пусть без памяти и с низкой частотой, но это куда лучше возни с аудиокартами.
Как серьезный прибор считать его конечно нельзя, но он таким и не позиционируется, а как конструктор, более чем.
Зачем я заказал этот конструктор? Да просто было интересно, ведь все мы любим игрушки:)

Надеюсь что обзор был интересен и полезен, жду предложений по поводу вариантов тестирования:)
Ну и как всегда, дополнительные материалы, прошивки, инструкции, исходники, схема, описание -