Виноград является одним из самых любимых лакомств для людей. С него изготовляют ароматное вино, сухофрукты сделанные из ягод добавляют в выпечку, используют в кулинарии. Из виноградных косточек производятся косметические средства. Но, чтобы получить все эти блага, конечно же, нужно сначала посадить и вырастить эту полезную ягоду. Казалось бы, нет ничего проще. Посадил саженец, и ждёшь, пока через несколько лет появятся плоды. Но всё не так просто. Для того чтобы виноград хорошо рос и радовал богатым урожаем необходимо за ним ухаживать. О том, как правильно это делать, об агротехнике выращивания виноградных кустов пойдёт речь в этой статье.
Сроки посадки
Высаживать виноградные саженцы можно как осенью, так и весной. Лучше, конечно же, это делать ранней весной, когда почва после зимних холодов успела прогреться до 6–8. В это время обычно начинается «плач» виноградников. Т. е. начало активного сокодвижения по растению. Кильчеванные чубуки садятся немного позже. Почва должна прогреться до 10–12 градусов. В южных районах, где зима не такая суровая и земля сильно не промерзает, посадку виноградных саженцев можно проводить и осенью. В то время, когда листья уже осыпались, перед наступлением холодов.
Весной саженец лучше приживается и имеет время окрепнуть до зимы.
Если посадка проходит осенью, то холмики земли должны быть больше чем весной. Во избежание повреждения саженцев морозом.
Что сажать
Материалом для посадки являются черенки или саженцы (укоренённые черенки). Саженцы или черенки бывают двух видов:
- Привитые;
- Корнесобственные.
В тех районах, где почва глубоко промерзает и есть риск повреждения морозом корней, практикуется высадка привитых саженцев. Также такой тип посадочного материала используется в тех местах, где грунт заражен филлоксерой. Если погодные условия благоприятны, зимы не слишком холодные и почва свободна от филлоксеры, культивируют корнесобственный виноград. Можно посадить уже распустившийся и крепкий саженец, а можно и черенок, который начнет свой рост непосредственно в открытом грунте.
Привитые саженцы намного устойчивее к низким температурам и некоторым заболеваниям.
Черенки (чубуки)
Выращивание саженцев из черенков, пожалуй, основной метод размножения винограда. Это довольно простой способ, с которым может справиться даже начинающий садовод. Самое главное, это раздобыть чубуки того сорта, который хотелось бы посадить и знать правильно. Осенью, когда листья опадёт, но ещё до заморозков необходимо:
- Нарезать из лозы понравившегося винограда черенки диаметром минимум 5 мм с 5–7 почками;
- Обработать их раствором 1% медного купороса для уничтожения спор болезней;
- Замочить на один-два дня в воде;
- Высушить на свежем воздухе до исчезновения капель воды и сложить в полиэтиленовый пакет, в который по возможности засыпать опилки.
- Температура хранения 6–7°C влажность чуть ниже 100 процентов.
Весной сохраненные черенки держат некоторое время в воде, пока не появятся корешки. Затем их высаживают в открытый грунт.
Прививка
Многие сорта винограда не любят излишнюю влагу, поэтому полив растений должен быть умеренный.
Подвязка
После окончания обрезки необходимо проводить подвязку. Данная процедуры заключается в том, чтобы подвязать прошлогодние лозы шпагатом к проволоке, которая растянута между столбовыми опорами. Подвязывают побеги горизонтально для того, чтобы происходило равномерное развитие всех глазков. По мере роста молодых побегов их направляют вверх. Эта операция называется зелёной подвязкой. При первой зелёной подвязке молодые побеги закрепляются ко второй проволоке от земли. При дальнейшем росте их подвязывают к третьей, четвёртой. В течение лета производят 3–4 зелёных подвязки.
Про качественную и правильную подвязку винограда читайте .
Виноград подвязывают обычно на стадии развития его зеленых побегов.
Прищипывание
У многих сортов винограда цветки обоеполые. Иногда по физиологическим причинам они осыпаются, и это приводит к рыхлости кистей. Данный недостаток можно устранить путём прищипывания верхушек плодоносящих побегов в самом начале цветения или перед ним. Самым эффективным этот процесс будет на кустах и побегах с большой силой роста. После временной приостановки роста в результате прищипывания, питательные вещества не расходуются на рост, а используются для развития соцветий.
Прищипывание не проводится на столовых сортах, для которых желательна рыхлость гроздей.
Подкормки
Применение минеральных и органических удобрений значительно повышают урожайность винограда. Можно порекомендовать такую схему подкормок растений:
- В южных регионах страны перед открывкой кустов весной вносят под каждый куст суперфосфат, сульфат аммония (200 г и 100 грамм соответственно). Глубина 40 см.
- Перед распусканием почек – азотные, фосфорные, а в начале созревания ягод – фосфорные и калийные.
- Перед цветением, во время цветения и в начале созревания суперфосфат, сернокислый аммоний, калийная соль (30: 20: 10). В граммах под каждый куст. Глубина внесения до 35 см. Один раз в три года желательно подкармливать кусты органическими удобрениями. Не менее 15 кг перегноя под каждый куст. При этом нужно помнить о том, что весной минеральные удобрения в таком случае не применяют.
Обрезка
Для того чтобы регулировать развитие куста винограда и его плодоношение обязательно нужно проводить обрезку лозы. Молодые кусты при этом формируют. Обрезая двухлетние и старше кусты необходимо помнить об их нагрузке. Обрезка бывает:
- Короткая. Стараются оставить 2–3 глазка. Пример такой обрезки - чашевидная формировка, например, крымская чаша.
- Длинная. Побеги секатором срезают, оставляя на лозе от 6 и более почек. Пример – большая веерная формировка.
- Смешанная. Некоторую часто лозы обрезают довольно коротко (сучки), а часть длинно – на плодовые побеги. Эта обрезка самая распространённая и называется обрезкой на плодовое звено.
Чтобы правильно обрезать куст необходимо принимать во внимание принятую формировку. А также учитывать морфологические и биологические особенности сорта, погодно-климатические условия, степень повреждения побегов заморозками.
Обработка от вредителей
Болезни и вредители, такие как филлоксера, наносят огромный урон виноградникам. Страдает не только урожай, но и не вызревает лоза. А невызревшие побеги плохо переносят зимние морозы. Про то, что делать, если появилась филлоксера на винограде, читайте в .
Схема обработки винограда от вредителей и болезней.
Среди самых распространённых заболеваний-милдью, оидиум, антракноз. А также чёрная, белая, серая гниль. Даже если на участке высажен устойчивый против болезней виноград, то нужно помнить о том, что неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать распространение грибковых заболеваний. Поэтому с целью профилактики осенью следует обработать кусты и почву вокруг них 3% раствором бордосской жидкости. Весной до распускания почек следует обрыскать кусты раствором такой же концентрации. Но если признаки заболеваний появились на побегах и листьях, то применяют 3% раствор медного купороса и свежегашеной извести. Но лучше в этом случае обработать кусты фунгицидом.
Видео
В этом видео показана правильная посадка саженцев и правильное выращивание саженцев винограда из черенков.
Выводы
Для получения хорошего урожая с виноградника необходимо приложить некоторые усилия. А именно:
- Приготовить участок и почву под посадку винограда.
- Подобрать или вырастить посадочный материал.
- Соблюдая все нормы посадить рассаду в открытый грунт.
После произрастания саженцев проводить обрезку и катаровку. - Для разгрузки куста пасынкование.
- Увеличить урожайность можно за счёт орошения и подкормок минеральными удобрениями. Также для хорошегоурожая важна своевременная обрезка.
- Обязательно использовать для профилактики возникновения грибковых заболеваний опрыскивание бордосской жидкостью. Но в случае появления первых признаков патологии перейти на обработку виноградника фунгицидами.
Про правильную и эффективную обрезку винограда на зиму читайте по .
Виноград – многолетний вьющийся кустарник, принадлежащий к семейству Виноградовых. Состоит из длинных лиан, называемых виноградной лозой. Каждый год приносит богатый урожай из сладких ягод, объединенных в крупные гроздья.
Виноград выращивается с древних времен. Из него делают различные вина, соки, варенье, изюм, употребляют в сыром виде. На сегодняшний день известно более 70 видов винограда, из которых выведено около 3 тыс. сортов.
Винные сорта винограда
– это высокоурожайный сорт, приносящий до 30 кг плодов с одного куста. Грозди состоят из мелких ягод округлой формы и весят около 100 гр. Цвет плодов светло-розовый с фиолетовым оттенком. Имеют приятный запах и вкус, напоминающий земляничный. Урожай созревает и готов к сбору в середине сентября.
– американский гибрид культурного и дикого сорта. Хорошо приспособлен к морозам северных широт. Любит плодородные слабо известковые грунты. Имеет грозди весом до 250 гр. Ягоды темно-красного оттенка. Вкус плодов напоминает земляничный. Созревает в середине октября.
– древнейший грузинский сорт винограда. Имеет грозди, которые весят около 110 гр. Ягоды овальные темно-синего цвета. Вино из этого сорта получается ароматное, вкусное и полезное для здоровья. Не любит кислые и известковые почвы. Урожай готов к сбору в конце сентября.
– такое название имеют несколько сортов винограда:
- Цитроннный Магарача – желто-зеленый,
- Таквери Магарача – темно-синий,
- Рислинг Магарача – желто-зеленый.
Эти сорта выращивают для изготовления шампанского и столового белого вина. Плохо переносят холода, поэтому их возделывают в южных регионах.
– молдавский позднеспелый сорт. Применяется для создания соков и сухих вин. Имеет грозди среднего размера конусной формы. Ягоды овальные темно-синего оттенка с ароматом цитрусовых. Плохо переносит зимы средних широт. Урожай готов к сбору в октябре.
Столовые сорта винограда
– гибридный сорт, выведенный селекционером любителем. Его можно выращивать в средних и южных широтах. Плоды крупные до 5 см в длину, поэтому гроздь может весить 3 кг. Имеют светло-розовый цвет кожицы и кисло-сладкий вкус. Сорт дает урожай через три месяца со дня раскрытия почек.
– гибридный сорт, выведенный в Молдавии. Имеет большие грозди весом 600-1500 гр. Ягоды овальные темно-бордового или почти черного окраса. Мякоть сладкая, но с большим количеством косточек. Плоды созревают через четыре месяца после распускания почек.
– скороспелый гибридный сорт. Дает крупные гроздья от 600 гр до 2 кг. Плоды овальной формы и желто-зеленого цвета, имеют сладкий вкус. Этот сорт дает до 40 кг урожая с кустарника. Ягоды созревают в начале августа.
– среднеспелый сорт, родиной которого является Дальний Восток. Благодаря своему происхождению хорошо растет в зимних условиях средних и северных широт. Имеет грозди весом до 250 гр. Ягоды мелкие по размеру темно-синего окраса вкус сладкий с кислинкой. Созревают в конце сентября.
Гибридный сорт родом из Одессы. Имеет гроздья, которые весят 0,7-1,5 кг. Ягоды крупные, вытянутые янтарного цвета. Прекрасно растет и развивается в средних и северных широтах. Любит плодородные почвы с умеренной кислотностью. Урожай можно собирать в конце сентября.
– гибрид, полученный из сортов Фламинго и Аркадия. Имеет бесформенные гроздья весом 0,6-1 кг. Ягоды крупные красно-розового цвета. Мякоть содержит косточки, которые легко удаляются. Сорт предпочитает суглинистые почвы и своевременные минеральные подкормки. Урожай созревает в сентябре.
– результат скрещивания сортов Русбола и Софии. Имеет конусные грозди весом до 1,4 кг. Плоды большие с овальной формой и красно-розового оттенка. Сорт зимостойкий выдерживает морозы средних широт. Плоды можно собирать в начале сентября.
– раннеспелый болгарский сорт. Дает много гроздей весом до 800 гр. Ягоды желто-зеленого цвета. С одного куста можно собрать до 40 кг урожая. Плоды готовы к сбору в конце августа. Сорт любит плодородные почвы и обильный полив.
Высокоурожайный сорт молдавского происхождения. Имеет конические грозди весом до одного килограмма. Ягоды овальной формы красно-розового окраса. Один куст приносит до 40 кг урожая в год. Время сбора плодов начинается в сентябре.
– гибридный сорт, выведенный в Молдавии. Дает конические грозди, вес которых варьируется от 400 гр до 1 кг. Ягоды круглые фиолетово-черного цвета. Вкус плодов сладкий с легкой кислинкой. Урожай созревает в октябре.
– сорт выведен после скрещивания Кишмиша Лучистого и Талисмана. Имеет бесформенные грозди весом около 700 гр. Ягоды овальные светло-розового оттенка. Нуждается в укрытии от заморозков. Плоды созревают в августе.
– раннеспелый гибрид, полученный из трех сортов: Заря Севера, Русский ранний и Долорес. Приспособлен к условиям Урала, Сибири и Дальнего Востока. Имеет гроздья весом 0,5-1,6 кг. Плоды большие, овальной формы желто-зеленого оттенка. Урожай с него собирают в конце августа.
Раннеспелый гибрид, выведенный из сортов Кеша и Ризамат. Хорошо переносит морозы средней широты, нуждается в укрытии. Любит расти в плодородных почвах и на солнечных участках. Имеет грозди весом до 900 гр. Плоды фиолетового цвета на вкус сладкие. Урожай созревает в конце июля.
– столовый гибридный сорт, также называемый Павловским. Любит солнечные участки и плодородные, влажные почвы. Дает грозди весом до 900 гр. Плоды большие и сладкие светло-зеленого цвета. Урожай готов к сбору в конце сентября.
– гибрид средне позднего созревания, выведенный из сортов Кишмиш Лучистый и Талисман. Выращивается в регионах с умеренным и теплым климатом. Имеет гроздья весом около 800 гр. Плоды большие и овальные, сладкие на вкус. Цвет кожицы фиолетовый со светлым воском. Урожай созревает к концу сентября.
Среднеспелый гибрид, полученный из сортов Восторг и Фрумоас Албэ. Выращивается в плодородных черноземных почвах. Хорошо приспособлен к морозам средних широт. Имеет гроздья весом 0,5-0,9 кг. Плоды большие и овальные с запахом цветов и сладким вкусом. Цвет кожицы светло-желтый с белым воском.
Среднеспелый гибрид, созданный из сортов Красотка и Талисман. Выдерживает холодные зимы средних широт. Имеет гроздья весом 0,5-1 кг. Плоды крупные и длинные темно-фиолетового оттенка. Урожай готов к сбору в августе.
– среднеспелый гибрид, который появился в природе благодаря естественному отбору. Это южный сорт не приспособлен для выращивания в регионах с холодной зимой. Имеет гроздья весом до 0,8 кг. Плоды большие с овальной формой и ярко-фиолетовым цветом. Плоды собирают в августе.
– столовый гибрид, выращенный из сортов Талисман и Кардинал. Дает конические грозди весом 0,5-0,9 кг. Плоды по размеру большие и круглые темно-фиолетового оттенка. Сорт выдерживает зимы, но не любит холодный ветер, поэтому нуждается в укрытии. Урожай созревает в начале августа.
– результат любительской селекции Е.Г. Павловского, который использовал три сорта: Талисман, Кардинал и Цитрин. В результате получился гибрид, устойчивый к сибирскому климату. Имеет конические гроздья весом до 0,8 кг. Ягоды круглые светло-зеленого цвета. Урожай готов к сбору в конце июля.
Средне поздний узбекский сорт, появившийся благодаря естественному отбору. Выращивается на солнечных участках с легкой почвой. Не подходит для возделывания в средних широтах. Имеет длинные грозди до 40 см, которые весят около 0,8 кг. Ягоды длинные, сладкие желто-зеленого цвета. Урожай созревает в конце сентября.
– гибрид, полученный из трех сортов: Аркадий, летний Мускат и Восторг. Имеет конические грозди весом до 0,7 кг. Плоды по форме длинные светло-зеленого цвета. Вкус мякоти сладкий и мускатный. Растет в любых почвах, хорошо переносит климат Сибири. Урожай зреет в июле.
– гибрид, выведенный из сортов Восторг и Фрумоаса Албэ. Перенял родительские свойства, такие как быстрое созревание, устойчивость к болезням и холодам. Вес одной грозди достигает 0,6 гр. Плоды большого размера с овальной формой и зеленого цвета. Они готовы к сбору в начале августа.
– раннеспелый гибрид, пришедший из Болгарии. Выведен для выращивания в суровых северных широтах. Имеет конические грозди весом до 0,6 кг. Плоды большого размера желто-зеленого оттенка. Урожай готов к сбору в августе.
Виноград посадка и уход в открытом грунте
Подходящий период высадки винограда весна или осень. Весной дождитесь время, когда почва прогреется и устоится стабильно теплая погода – обычно это вторая половина мая. Осеннюю посадку проводите в октябре перед наступлением заморозков.
На своем участке найдите теплое, укрытое от ветра и хорошо освещаемое место. Сажайте виноград в линию, чтобы лучи солнца падали на обе стороны. Если вы решите выбрать посадочный участок рядом с постройками, убедитесь, что вода с крыш не переувлажнит грунт.
В качестве посадочного материала подойдут однолетние и двухлетние саженцы. Заранее подготовьте посадочные ямы. Обеспечьте расстояние между ними в 1,5 м. Если вы планируете сделать несколько рядов, то обеспечьте промежуток между рядами в 2 м.
Подготовка посадочной ямы
Выкопайте яму, глубина которой 70 см и ширина 70 см. Верхний слой почвы складывайте на одной стороне ямы, а нижний менее плодородный на другой. Если земля глинистая, то на дно положите дренажный слой из керамзита или гравия.
Засыпьте в яму три ведра компоста или перегнившего навоза. Добавьте 200 гр суперфосфата и 150 гр калийных удобрений. Присыпьте все верхней плодородной почвой и тщательно перемешайте. Сверху добавьте еще слой чистой земли.
В итоге глубина ямы должна получиться 40 см. Затем влейте в нее пять ведер воды и подождите, чтобы она впиталась. После этого сделайте в яме холмик из земли. На него будет посажен молодой куст.
Посадка саженца
Купленный саженец поставьте в воду на сутки, чтобы его ткани напитались жидкостью. Это поможет растению быстрее прижиться. Обрежьте корешки, оставив длину 15 см. Обмокните корни в болтушку, которая состоит из глины, перегноя и воды.
Установите саженец на холмик таким образом, чтобы первые почки находились на уровне земли. Закопайте куст оставшейся плодородной почвой. Вокруг растения сделайте лунку для полива. После посадки обильно залейте виноград водой.
Смородина является представителем семейства Крыжовниковые, выращивается также при посадке и уходе в открытом грунте без особых хлопот, если соблюдать правила агротехники. Все необходимые рекомендации Вы сможете найти в этой статье .
Полив винограда
Виноградная лоза считается засухоустойчивым растением. Корневая система уходит на два метра в глубину и обеспечивает куст влагой, накопленной в почве. Поэтому его нужно поливать редко, но обильно. Для удобства вокруг куста делают лунку или копают траншеи.
Поливайте кустарники весной – за две недели до цветения, летом – после завязи винограда и осенью – для подготовки к зиме. Не опрыскивайте растение из шланга как огурцы или помидоры. На листьях могут появиться признаки грибковых заболеваний. Используйте только отстоялую, прогретую на солнце, воду.
Молодым саженцам первые два года лейте по 20 литров воды. Взрослым кустарникам необходимо 70 литров. Чтобы весь этот объем впитался в почву рядом с корневой системой, поливайте небольшими порциями. Некоторые садоводы создают систему капельного полива.
Почва для винограда
Виноград любит черноземные, илистые и суглинистые почвы. Хорошо, если в составе грунта находится крупный песок, а под корнями дренажный слой из щебня или битых кирпичей.
Также растение может развиваться в нейтральной или слабокислой земле. Если ваш грунт имеет показания кислотности pH 4, то обязательно добавьте в него гашеную известь или древесный уголь.
Удобрение для винограда
Если вы посадили саженцы в посадочную яму с плодородной почвой, то удобрений, содержащихся в ней, хватит на первые два года развития растения. В последующие годы виноград нуждается в подкормках.
Весенняя подкормка – проводится за две недели до цветения. Для этого одно ведро навоза перемешайте с тремя ведрами воды и оставьте на неделю. Перебродившую навозную жижу, разбавьте с водой 1:5 и добавьте 200 гр золы. Залейте под куст два ведра разбавленного удобрения.
Осенняя подкормка – проводится во время опадания засохшей листвы. Для этого вам понадобится перегной или коровий навоз объемом 15 кг и 300 гр древесной золы. Насыпьте удобрения под куст и полейте.
Цветение винограда
Цветки у винограда формируются в конце мая. Если погода жаркая + 25 °С +30 °С, они появляются раньше. Период цветения продолжается около 12 дней.
Цветы маленькие, белого оттенка, женские или обоеполые (в зависимости от сорта винограда). Из них образуются завязи с будущими ягодами. Плоды созревают в августе и сентябре, а позднеспелые сорта дают урожай в октябре.
Пересадка винограда
Виноградный куст хорошо переносит пересадку и быстро приспосабливается к новому участку. Причиной такой процедуры может быть неправильная посадка или плохое место. Пересадку рекомендуется проводить в осенний период.
Лучше всего использовать метод перевалки. Так вы нанесете корневой системе минимальные повреждения. Для этого обкопайте куст вокруг корней и вытащите его вместе с комом земли. Затем перенесите на другое место и закопайте в яме. После пересадки хорошо полейте растение.
Обрезка винограда
Существует много способов обрезки для формирования плодоносной лозы. Самая простая форма – с двумя, тремя и четырьмя рукавами. Такая обрезка подходит для средних и северных широт, где необходимо укрывать куст на зиму. Формировочную обрезку проводят осенью и весной.
Осенняя обрезка – в этот период создается правильная форма лозы. На стволе (штамбе) отрастают рукава – их может быть два или несколько. Каждый рукав должен оканчиваться двумя побегами – коротким и длинным. Если на рукаве растут другие веточки, их нужно срезать.
Короткие побеги называются лозами замещения – они всегда тонкие. Длинные побеги называются лозами плодоношения – они всегда толще. Обрезайте эти два побега так, чтобы на короткой лозе осталось 3-6 почек, а на длинной лозе 6-9 почек.
Весенняя обрезка – в это время почки начинают давать побеги. Часто бывает, что из одной почки растут два побега. Нужно отщипывать лишние веточки, оставляя по одной на почках, чтобы предотвратить сильное загущение лозы плодоношения. Также нужно удалять слабые побеги и пасынки, растущие из каждого второго листа.
Прививка винограда
Методы прививания помогают на одном кусте выращивать разные сорта винограда. Существует два основных способа: копулировка – побег к побегу; окулировка – почка к побегу. Прививать растения нужно весной.
Копулировка: для этого способа прививания нужны два побега одинакового диаметра – привой и подвой. Сделайте одинаковые косые срезы на них. Приложите черенки друг к другу, совместив их камбиальные колечки. Затем плотно обмотайте соединение изолентой.
Окулировка: подберите почку другого сорта, которую нужно привить к растению. Для этого срежьте почку с привойного черенка и сделайте такой же срез на поверхности подвойного побега. Затем приложите почку к побегу и плотно обмотайте соединение изолентой так, чтобы глазок был открытым.
Укрытие винограда на зиму
Многие сорта винограда зимостойкие, выдерживающие -25 °С и ниже. Но растение необходимо всегда укрывать на зиму. Эта процедура поможет лозе успешно и без вреда перезимовать.
Прежде чем укрывать куст нужно его подготовить к этому. Вам необходимо хорошо залить водой почву вокруг растения. Затем опрыскайте лозу медным купоросом – защитит от вредителей и болезней.
Дождитесь, когда на улице начнется стабильное похолодание. Тогда можете приступить к укрыванию. Для этого опустите лозы на землю и под них подложите бруски, чтобы ветви не касались почвы. Затем укройте куст мешками или другим материалом. Мешки засыпьте грунтом слоем 10 см.
Размножение винограда черенками
После осенней обрезки остается много не нужных, но качественных веточек. Из них можно сделать черенки для размножения. Нарежьте заготовки длиной 50-60 см. Толщина веток должна быть около сантиметра. Замочите черенки в воде на два дня. Затем просушите и, завернув в бумагу, опустите в погреб.
В феврале из заготовок нужно сделать черенки. Для этого поделите ветки так, чтобы на одном череночке находились две почки – внизу и вверху. В нижней части, где появятся корешки, расстояние от прямого среза до глазка должно быть 1 см. В верхней части от почки до косого среза 3 см.
Поместите черенки в банку прямым срезом на дно и налейте 3 см воды температурой +25 °С. Затем поставьте их в теплое место для укоренения. Через неделю проснутся почки, и дадут листву. Пройдет еще столько же времени и появятся корешки.
Когда корни подрастут до 5 мм, посадите их в стаканчики, сделанные из пластиковых бутылок. Сначала на дно насыпьте рыхлый грунт (песок и перегной 1:2) примерно 5 см, а потом установите черенок. По кругу начните подсыпать почву до верхней почки.
В дальнейшем обеспечьте черенкам солнечный свет, тепло и своевременный полив. Чтобы вода не застаивалась, внизу стаканчиков сделайте отверстия для стока. В открытый грунт высаживайте черенки в середине мая.
Размножение винограда отводками
Начинать размножать кустарник отводками, нужно весной. Для этого выберете длинный побег, удалите с него листву, оставив на конце несколько листиков. Затем в том месте побега, которое будет находиться под землей, сделайте кольцевой срез коры шириной 0,5 см. На месте среза в будущем отрастут корешки.
Выкопайте небольшую ямку. На дно поместите оголенный участок побега и закопайте землей. Конец побега подвяжите к колышку в вертикальном положении. Сразу полейте отводок. Чтобы он не пересыхал, в дальнейшем контролируйте влажность почвы, поливая два раза в неделю.
Болезни винограда
Милдью (ложная мучнистая роса) – это грибковое заболевание, поражающее европейские сорта. Первыми признаками заражения являются блестящие пятна, которые появляются на плодах, листьях, побегах и соцветиях. На следующей стадии болезни пятнышки покрываются белым налетом.
В результате пораженные соцветия желтеют и скручиваются, побеги засыхают, листья опадают, а ягоды буреют и скукоживаются. Чтобы победить грибок, опрыскайте кустарник раствором медного купороса или бордовской жидкостью.
Оидиум (мучнистая роса) – грибок, поражающий всю наземную часть куста. Болезнь повреждает молодые побеги, соцветия, листья, цветки. Листья с обеих сторон покрывается серо-белым налетом, из-за которого края желтеют и загибаются.
Гроздья, цветы и соцветия полностью покрываются грибком словно мукой. Затем цветы и соцветия отваливаются, а плоды растрескиваются и засыхают. Побеги поражаются темными пятнами, чернеют и отмирают. Чтобы вылечить растение, обработайте его фунгицидами.
Антракноз – грибковое заболевание, поражающее соцветия, ягоды, листья и побеги. На листьях образуются коричневые пятна, которые превращаются в отверстия. Побеги покрывают глубокие язвы, напоминающие ожоги.
На ягодах возникают темные пятна, которые трескаются с кожицей. Соцветия постепенно отмирают. Если появятся признаки антракноза, нужно обрезать пораженные участки и обработать кустарник фунгицидами.
Серая гниль – грибковое заболевание, поражающее наземную часть кустарника. Проявляется в виде бурых пятен и белого налета на поверхности листьев, побегах, цветах и ягодах.
Зараженные листья, цветы засыхают и опадают, побеги отмирают, а ягоды гниют и скукоживаются. Чтобы спасти растение, обработайте его фунгицидами или раствором йодида калия.
Чёрная пятнистость – грибок, вызывающий омертвение тканей всех наземных частей куста. На листьях появляются черные пятна, которые превращаются в дыры и вызывают опадение. На побегах образуются черные точки и штрихи, постепенно покрывая всю поверхность. Ягоды сначала становятся бурыми, затем фиолетовыми, а в конце загнивают.
Победить грибок помогут фунгициды. Обработайте поверхность куста три раза: во время распускания почек, после созревания первых трех листьев, в период цветения.
Вредители винограда
Филлоксера – виноградная тля, способная нанести большой ущерб всему винограднику. Поражают в основном европейские сорта. Существует корневая и листовая тля, которая питается соком растения.
На пораженных насекомым корнях, образуются вздутия, которые останавливают рост и развитие куста. В результате все растение погибает. Листовая тля создает на листьях коконы, в которые откладывает яйца. Вылупившиеся личинки поедают листву.
Убить вредителя помогут фунгициды. Обработайте пораженный кустарник три раза: после появления листвы, во время цветения и после появления завязей.
В результате пораженная растительность засыхает, кустарник перестает развиваться и погибает. Чтобы спасти виноград, удалите зараженную зелень и обработайте растение химическими препаратами акарицидами.
Листовертки – это бабочка, которая откладывает яйца на листья. Из них вылупляются гусеницы и начинают поедать зелень. Чем больше бабочек, тем больше вреда нанесет их потомство.
Чтобы уберечь растение от гусениц и бабочек, обработайте кустарники химическими препаратами, которые отравляют листья и отпугивают летающих насекомых: ДНОК, Кельтан, Фозалон.
Обыкновенный паутинный клещ – этот вредитель обволакивает своей белой паутиной нижнею поверхность листа, питается соком растения и откладывает личинки. Зеленая растительность винограда становится бурой, засыхает и опадает. Справиться с клещом помогут химические препараты, которые называются акарицидами.
Лечебные свойства винограда
Свежий виноград восстанавливает слабый организм, приводит в норму обмен веществ и вымывает вредные токсины. Его рекомендуется употреблять людям, страдающим малокровием, депрессией, гипертонией, истощением и хронической усталостью.
Виноградный сок полезен при язвах, заболеваниях желудка и кишечника. Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, нормализуя давление. Глюкоза, содержащаяся в мякоти, тонизирует работу мышечных волокон сердца.
Ингредиенты:
- виноград – 150 гр;
- филе курицы – 200 гр;
- лук репчатый – 1 шт;
- сыр – 100 гр;
- майонез – 150 гр;
- яйца вареные – 3 шт.
Приготовление:
Сварите куриное филе и порежьте на мелкие кусочки. Яйца и сыр размельчите на терке. Репчатый лук мелко нашинкуйте. Вымытый виноград, разрежьте пополам.
Теперь слоями уложите ингредиенты в салатницу, смазывая каждый майонезом: филе куриное, репчатый лук, яйца, сыр, виноград срезом вниз.
Ингредиенты:
- грудка куриная – 400 гр;
- сыр – 150 гр;
- виноград – 1 гроздь;
- яйца вареные – 4 шт;
- грецкие орехи;
- майонез;
- соль, карри.
Приготовление:
Куриное мясо промойте, посалите, поперчите и пожарьте на сковороде. Затем порежьте грудки на мелкие кусочки. Вареные яйца нарежьте кубиками, а сыр размельчите на терке. Виноградные плоды поделите пополам. Грецкие орехи измельчите скалкой.
Все эти ингредиенты теперь укладывайте по очереди в тарелочку. Сначала курица, смешанная с майонезом, затем сыр, сверху яйца с майонезом, присыпьте все орехами, промажьте майонезом. Последним слоем укладывайте дольки винограда.
Ингредиенты:
- сыр – 200 гр;
- ягоды винограда – 15 шт;
- зелень – несколько веточек.
Приготовление:
Нарежьте сыр кубиками или пластинками. Возьмите шпажку и нанизывайте на нее ягоды и сыр по очереди. Вы можете выложить их на тарелочку и красиво украсить зеленью перед подачей на стол.
Чача из винограда в домашних условиях
Ингредиенты:
- виноградный жмых – 10 кг;
- очищенная вода – 30 л;
- сахарный песок – 5 кг.
Приготовление:
Для чачи вам нужен жмых – кожура и косточки плодов. Получить его можно, если раздавить ягоды винограда. Поместите выжимки в большую емкость, залейте воду комнатной температуры и добавьте сахар. Перемешав все, накройте тканью.
Поставьте емкость в теплое место. Брага будет готова через один, два месяца. Все это время регулярно помешивайте брагу и утапливайте, всплывшую кожуру. Конец брожения прекратится, когда перчатка опустится.
Когда брага станет готовой, отделите сок от жмыха. Используйте металлическое сито или марлю. Очищенную брагу поместите в перегоночный куб и проведите процесс дистилляции два раза.
После двойной перегонки вы получите четыре литра чачи крепостью 90 градусов. Разбавьте ее водой до 45 градусов и разлейте по бутылкам. Настаивайте чачу в стекле около месяца, а затем можете употреблять.
Вино из винограда в домашних условиях
Ингредиенты:
- созревшие ягоды – 10 кг;
- сахарный песок – 200 гр на один литр сока;
Приготовление:
Собранные ягоды, очистите от веточек и перемните их руками. Поместите мезгу с соком в пластиковую тару и накройте тканью. Оставьте на четыре дня в теплом месте. Через сутки начнется процесс брожения. Два раза в день перемешивайте сусло и утапливайте шапку из мезги.
Когда пройдет четыре дня и мезга посветлеет, отделите ее от сока. Для этого несколько раз процедите сок через марлю. Затем перелейте чистый сок в большую стеклянную бутыль, заполнив ее на 70%. На горловину наденьте медицинскую перчатку с проколотым отверстием.
Поместите бутыль в теплое место с температурой +25 °С для красного вина и +20 °С для белого. Через три дня начните засыпать сахар 50 гр на литр сока. Продолжайте таким образом сахарить три раза на протяжении 25 дней брожения.
Когда увидите, что перчатка сдулась, а на дне образовался осадок, значит, пора процеживать. С помощью трубочки перелейте сок в другую бутыль. После процеживания снова добавьте в сок сахар 200 гр на литр.
Затем на горловину наденьте перчатку и поставьте ее в прохладное место с температурой +5 +15 градусов. Выдерживайте вино 40-60 дней. Если появляется осадок 3 см, процеживайте. После двухмесячной выдержки перелейте молодое вино в бутылки.
Виноград - одна из древнейших культур, которую человек начал выращивать. Не зря его называют «ягодой жизни», ведь в нем содержится огромное количество полезных для организма витаминов и антиоксидантов. Многие ошибочно полагают, что плодоносящую виноградную лозу можно вырастить только в южных регионах. Выведено множество морозостойких сортов, благодаря чему посадка винограда и уход за ним может осуществляться даже в средней полосе России.
Посадка винограда на приусадебном участке
Прежде чем купить саженец необходимо выбрать подходящий сорт. Садовод должен учитывать ряд факторов: морозостойкость, требовательность к уходу, сроки созревания ягод и многое другое. Для выращивания в северной части страны подходят следующие сорта:
- Изабелла – высокоурожайный сорт, выдерживает морозы до -32 °C;
- Рислинг – винный сорт, не требует особого ухода, переносит морозы до -26 °C;
- Альфа – сорт, устойчивый к ряду заболеваний, выдерживает морозы до -29 °C;
- Нина – неприхотливый сорт, ягоды отличаются легкой кислинкой, переносит морозы до -25 °C;
- Амурский виноград – раннеспелый сорт, выдерживает морозы до -29 °C.
Перед покупкой саженец следует внимательно осмотреть, он должен быть крепким, без признаков какого-либо заболевания.
Когда сажать виноград, выбор места на участке
Когда и как посадить виноград, чтобы саженцы быстрее прижились? Такой вопрос часто задают начинающие садоводы. Все зависит от посадочного материала. Одревесневшие побеги сажают, начиная с 20-х чисел апреля и до конца мая, в зависимости от погодных условий. Более нежные, зеленые саженцы - не раньше первых чисел июня. Профессионалы рекомендуют проводить посадку с 20 сентября по 10 октября, считается, что осенью саженцы быстрее адаптируются к холодам и легче переносят зиму. В этом случае особое внимание нужно будет уделить укрытию растений.
Виноград предпочитает залитые солнцем участки, поэтому лучше всего посадить его вдоль стены или забора с южной стороны. К выбору почвы неприхотлив, но на участках, где земля слишком плотная, необходимо при посадке добавить дренаж, если, наоборот, торфяник - следует разбавить его песком. Выращивать виноград можно практически на любой местности, он не будет расти только на солончаках и на том участке, где грунтовые воды проходят близко к поверхности.
Посадка саженцев винограда
Для посадки подготавливают яму размером 80х80х80 см. Ровно посередине ставят колышек, а на дно насыпают слой гравия или битого кирпича (дренаж), достаточно 10-сантиметрового слоя. Далее, в яму укладывают перегной или коровий навоз (три 10-литровые емкости), сверху посыпают калийной солью (100 г), суперфосфатом (250 г) и золой (чуть меньше лопаты). Не более чем на треть яму заполняют садовой землей и обильно поливают.
Далее, возникает вопрос, как сажать правильно виноград? Вокруг колышка (опоры) делают насыпь и на образовавшемся возвышении расправляют корни саженца, привязывая его лоскутом мягкой ткани к опоре. Саженец должен высаживаться на тот же уровень, на котором он рос в транспортировочном контейнере. Остатки почвы аккуратно распределяют вокруг растения и слегка уплотняют почву. Околоствольный круг рекомендуется замульчировать, используя перегной, компост или торф, достаточно толщины слоя в 3 см.
Что делать дальше, как выращивать виноград на садовом участке? Можно сразу подготовить опоры, которые состоят из каркаса и толстой проволоки. Первая растяжка должна проходить на уровне 30 см от земли, вторая - 50 см и третья - 70 см. Если высаживается несколько экземпляров, то между саженцами необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метров. При посадке виноградной лозы вдоль стен или заборов следует отступить 45 см.
Особенности ухода за виноградом
Выращивая на участке такое растение, как виноград, посадка и уход на первоначальном этапе может показаться садоводу несколько сложным занятием. На самом деле большая часть работы уже сделана и как только саженец укоренится, останется лишь регулярно обрезать и прищипывать побеги, поливать и вносить удобрения.
Полив винограда
Для хорошего роста и плодоношения растению нужно достаточно влаги, но чрезмерной сырости следует избегать. Если лето не слишком засушливое, то за сезон достаточно провести 5 процедур. Воду для полива используют теплую, предварительно отстоянную в бочке. После полива землю рыхлят и при необходимости удаляют сорняки.
Внесение удобрений
Выращивание винограда на приусадебном участке немыслимо без регулярных подкормок. В фазу активного роста вносят минеральные удобрения, всего за сезон следует провести 3 процедуры. Осенью, раз в 2 года во время перекопки добавляют коровий навоз из расчета 7 кг на 1 м² посадок.
Виноградная лоза начнет плодоносить только на третий год после посадки.
Обрезка виноградной лозы
Молодые саженцы обрезают, как только длина боковых ветвей достигнет 12 см. При проведении первой обрезки оставляют 4 сильных побега на центральном стебле и по 2 на черенке. Дальнейшая корректировка ветвей осуществляется ежегодно. За неделю до начала цветения у лозы прищипывают верхушку, делается это для того, чтобы получить больше боковых побегов. Чтобы грозди хорошо вызревали, листья, затеняющие их, удаляют. Также обламывают все слабые, сухие и поврежденные ветки.
Виноградная лоза разрастается очень быстро, поэтому каждую осень ветки прореживают, удаляя садовым секатором молодые зеленые побеги. Одревесневшие ветви обрезают не более чем на 2/3, срез должен проходить под прямым углом.
Подготовка виноградника к зиме
После посадки винограда, уход за ним продолжается до самых холодов. Осенью, незадолго до наступления морозов, землю вокруг растений мульчируют, толщина слоя должна быть 6-8 см. В качестве материала используют древесные опилки, стружку, торф или перегной. Виноградную лозу аккуратно пригибают к земле и укрывают лапником или специальным материалом. Если сорт выбран морозостойкий, а зима ожидается снежная, но мягкая, то в дополнительном укрытии нет необходимости.
Первые 2-3 года молодые саженцы, которые выращиваются в условиях умеренно-теплого климата, обязательно должны укрываться на зиму, в независимости от выбранного сорта. .
Учитывая, что виноград является теплолюбивым растением, многие садоводы, проживающие в северной части страны, придумали ряд ухищрений для создания растениям благоприятного микроклимата.
Перед посадкой саженцев вдоль гряды с северной стороны устанавливают деревянный экран высотой около метра. Со стороны посадок его обшивают листами железа и красят в темно-зеленый или темно-коричневый цвет. Железо, нагреваясь на солнце, создает в винограднике оптимальный микроклимат, даже если погода на улице нежаркая. Кроме того, экран надежно защитит посадки от холодных северных ветров.
При выращивании винограда можно прибегнуть к еще одной хитрости. В 25 см от саженцев выкапывают борозду и помещают туда стеклянные бутылки из-под вина или пива донышками вверх. Бутылки устанавливают вплотную друг к другу и закапывают, оставляя на поверхности лишь 4-5 см. Такая своеобразная «солнечная батарея» в ясную погоду способна прогреть грунт до 30 см.
Видео как выращивать виноград
За последние десятилетия виноград в садах средней полосы России уже стал достаточно привычной культурой. На участках опытных любителей успешно растут и плодоносят самые ранние южные сорта, тщательно укрываемые на зиму. Селекционерами созданы и специальные гибриды с повышенной морозоустойчивостью, выращивание которых легко удаётся даже начинающему садоводу.
Какой виноград можно вырастить в средней полосе России
По своей природе виноград - теплолюбивое южное растение. Его продвижение на север от зоны промышленного виноградарства сдерживается сразу несколькими факторами:
- низкие зимние температуры;
- короткий вегетационный период;
- недостаток летнего тепла.
Тем не менее, за последние полвека в садах средней полосы России достигнуты большие успехи и в любительской культуре самых ранних южных сортов винограда, и созданы достаточно зимостойкие устойчивые сорта, способные зимовать без укрытия и приносить ежегодные стабильные урожаи.
Подмосковный виноград на видео
Основных направлений северного виноградарства три:
- выращивание винограда в теплицах;
- укрывная культура ранних сортов винограда в открытом грунте;
- выращивание морозостойких неукрывных сортов.
Тепличная культура особого распространения среди любителей не получила из-за своей чрезмерной трудоёмкости и дороговизны.
Южные сорта винограда можно выращивать в неотапливаемых теплицах
Укрывная культура ранних южных сортов в садах средней полосы вполне возможна, хоть и хлопотна.
У моей соседки по саду вот уже почти полвека растёт несколько сортов винограда, привезённых из Крыма в годы её юности. Наши участки расположены на вершине небольшого холма с хорошо окультуренной песчаной почвой. В целом наш средневолжский климат очень близок к подмосковному, у нас лишь чуть-чуть пожарче и посуше лето да чуть-чуть посуровее зима. Конечно, часть привезённых сортов за столь долгий срок пропала. Из оставшегося самое ценное - Жемчуг Саба и Шасла белая. Интересно, что изабельные сорта крымского происхождения в наших условиях без укрытия вымерзают по уровень снега, каждую весну вновь отрастая от корня, в то время как наш местный виноград того же типа (скорее всего это Альфа, широко распространённая в средней полосе под ошибочным названием Изабелла) прекрасно зимует на стенах и беседках, давая ежегодные урожаи вообще без ухода.
Фотогалерея сортов винограда для средней полосы
Сорта винограда для средней полосы России (таблица)
| Название | Тип | Цвет ягод | Укрытие на зиму и морозостойкость | Устойчивость к болезням |
| Жемчуг Саба | Классический европейский сорт винограда | Белый | Обязательно укрывать очень тщательно (вымерзает при -19..-22°С) | Очень низкая |
| Шасла белая | Обязательно укрывать очень тщательно (вымерзает при -15..-18°С) | |||
| Альфа | Гибрид винограда лабруска с американским виноградом прибрежным | Тёмно-синий до почти чёрного | Зимует без укрытия до -35..-40°С | Очень высокая |
| Зилга | Гибрид винограда лабруска с европейским виноградом | Тёмно-синий | Зимует без укрытия до -23..-26°С | |
| Русский конкорд | Гибрид винограда лабруска с амурским виноградом | Тёмно-розовый | Зимует без укрытия до -27..-30°С | Выше средней |
Виноград изабельного (лабрускового) типа - это сложные гибриды, полученные с участием североамериканского дикого винограда лабруска. Очень близки к ним по своим характеристикам и гибриды с участием дикого амурского винограда, часто причисляемые к этой же хозяйственной группе сортов. Их основные преимущества:
- повышенная зимостойкость (до -35..-40°C без какого-либо укрытия);
- регулярное и очень обильное плодоношение;
- высокая болезнеустойчивость (в наших краях на Средней Волге лабрусковый виноград не опрыскивают вообще ничем - просто нет надобности, он у нас ничем не болеет);
- устойчивость к филлоксере (это самый страшный вредитель южных виноградников).
Настоящая Изабелла - южный сорт очень позднего срока созревания. В средней полосе под этим названием скрываются другие сорта, чаще всего Альфа, а также безымянные сеянцы от сортов этой группы.
Что касается вкуса ягод… у изабельных сортов очень своеобразный привкус и аромат, который ни с чем не спутаешь. В свежем виде у них не так много поклонников, но для переработки (вино, компот, варенье, можно смешивать с другими плодами и ягодами) они очень даже хороши.
Слухи о якобы смертельной опасности винограда изабельных сортов активно распространяются конкурентами - европейскими производителями вина из традиционного винограда. По крайней мере, сами итальянцы посадки своего знаменитого фраголино (итальянский сорт изабельного типа) продолжают беречь и ухаживать, вовсе не собираясь от них избавляться. А в чрезмерных дозах вообще любой алкоголь вреден.
Виноград Альфа на видео
Посадка винограда в средней полосе России
При удачной правильной посадке на хорошем месте виноград может расти и плодоносить многие десятилетия, не снижая урожайности.
Выбор и подготовка участка под виноградник
Идеальные участки под виноградник в условиях средней полосы России:
- хорошо освещаемые и прогреваемые солнцем склоны южного, юго-восточного и юго-западного направлений;
- защищённые от холодных северных ветров стенами зданий, капитальными заборами или густыми лесополосами;
- плодородные, глубоко окультуренные супесчаные или легкосуглинистые почвы, легко проницаемые для воды и воздуха.
Виноград прекрасно растёт на тёплых и светлых южных склонах
- северные склоны;
- затенённые постройками или крупными деревьями участки;
- торфяники с близкими грунтовыми водами;
- сырые низины с тяжёлой глинистой почвой, где по весне застаивается вода.
Оптимальная кислотность почвы должна быть в пределах 6,5–7,2 для европейских сортов винограда традиционного типа или 5,5–7,0 для сложных гибридов лабрусковой и амурской группы. Провести анализ почвы необходимо не позднее, чем за год до посадки виноградника, чтобы в случае необходимости снизить кислотность внесением извести или доломитовой муки. Известковые материалы равномерно разбрасывают по участку перед глубокой перекопкой и заделывают в землю. Вносить их непосредственно в ямы при посадке нельзя, это может обжечь корни саженцев.
Оптимальная кислотность почвы для винограда от 5,5 до 7,2
Устройство шпалер и беседок
Для своего нормального роста и плодоношения виноград нуждается в надёжной опоре, каркас которой изготавливают из прочных металлических труб или пропитанных антисептиком деревянных брусьев. Зимостойкие неукрывные сорта можно выращивать на беседках любой высоты и конфигурации. Хорошо подходят для винограда различные опоры, пристроенные к южной стороне дома.
Опоры для винограда удобно пристраивать к южным стенам зданий
Для укрывного винограда не целесообразно устраивать опоры выше двух - двух с половиной метров. При планировании всей конструкции следует предусмотреть достаточное пространство для осенней укладки виноградных лоз на землю.
Укрывной виноград на зиму снимают с опор и укладывают на землю
Простейшая опора для винограда - шпалера из нескольких столбов с натянутой между ними проволокой. Расстояние между соседними столбами около двух метров, их вкапывают в землю как минимум на полметра, а для надёжности лучше забетонировать. На длинных шпалерах крайние столбы надо обязательно укрепить одним из способов:
- с внешней стороны шпалеры в землю вкапываются небольшие столбики-якоря под уклоном наружу, крайние столбы привязывают к ним туго натянутой толстой проволокой;
- крайние столбы с внутренней стороны шпалеры крепко подпирают наклонно расположенными дополнительными столбами-упорами, нижние концы которых вкапывают в землю.
Расстояние между соседними шпалерами должно быть около двух метров. Располагают их в направлении север - юг, чтобы кусты винограда лучше и равномернее освещались солнцем в течение всего дня.
Крайние столбы виноградных шпалер следует тщательно укреплять
Проволоку на шпалере натягивают в три или четыре параллельных ряда с расстоянием между ними от тридцати до пятидесяти сантиметров. Если виноград укрывной, вместо традиционной проволоки можно натянуть крепкую синтетическую верёвку, выдерживающую один или даже несколько сезонов.
У долговременных опор, особенно для неукрывного винограда, все деревянные части должны иметь пропитку от гниения, а железные - защитное покрытие от ржавчины.
Выбор и посадка саженцев
В средней полосе России сажать виноград лучше всего весной, с конца апреля до конца мая. При более поздней посадке он рискует не успеть хорошо укорениться за лето. Приобретать саженцы следует только в специализированных питомниках своего региона.
Ни в коем случае нельзя сажать привезённые с юга саженцы сомнительного происхождения: во-первых, у них недостаточная зимостойкость, во-вторых, с южными саженцами можно занести в сад опаснейшего карантинного вредителя - филлоксеру, которого в средней полосе России пока ещё нет. Любые саженцы с безымянного придорожного базара - потенциальный источник опасности.
Перед покупкой проверьте, что саженец живой, не засохший и не загнивший. Саженцы с открытой корневой системой можно брать только до распускания почек. Контейнерные саженцы могут быть и с распустившимися листочками, в этом случае после посадки им нужна лёгкая защита от ярких солнечных лучей и возможных возвратных заморозков.
Для посадки винограда копают глубокие ямы с дренажным слоем на дне
- Ямы под виноград нужны большие, глубиной 60–70 сантиметров и диаметром 80–100 сантиметров. Копать их лучше с осени. Расстояние между соседними ямами должно быть не меньше метра, для экономии сил можно копать ямы через два - три метра и сажать в каждую по два саженца с противоположных сторон ямы.
- На дно ямы надо поместить дренажный слой из битого кирпича, щебня, обломков шифера и прочих подобных материалов. Особенно необходим дренаж на суглинках и глинах, где возможен застой воды.
- С противоположной от будущего места посадки саженца стороны ямы желательно разместить отрезок асбоцементной трубы таким образом, чтобы нижний конец его упирался в дренажный слой, а верхний слегка возвышался над уровнем почвы вокруг ямы. Сверху этот кусок трубы надо закрыть крышкой из консервной банки или обрезанной пластиковой бутылки, чтобы избежать попадания разного мусора. Эта система позволит в дальнейшем правильно поливать виноград, подавая воду на достаточную глубину прямо к корням. Нельзя размещать поливную трубу совсем вплотную к саженцу: зимой возможно подмерзание корней. Оптимальное расстояние от саженца до трубы около 70 сантиметров.
- Поверх дренажа надо насыпать слой плодородной почвы, смешанной с перегноем и удобрениями. Ориентировочная норма удобрений на одну яму: 1–2 ведра разложившегося перегноя или компоста, 200–300 граммов суперфосфата, 50–100 граммов калийной соли. Азотные удобрения, известь и свежий навоз при посадке вносить нельзя.
- В процессе посадки в яме насыпают небольшой холмик подготовленной плодородной земли, на который надо уложить саженец с наклоном в ту сторону, куда будут укладываться лозы при укрытии на зиму. Неукрывные сорта можно сажать вертикально.
- Корни саженца надо равномерно расправить в стороны и засыпать слоем земли. При правильной посадке нижняя часть саженца (пятка) должна оказаться на глубине около полуметра от поверхности почвы.
- Если почки саженца ещё не проснулись, его можно сразу полностью засыпать землёй так, чтобы над поверхностью осталась одна почка. Если саженец с распустившимися листочками, его сажают поначалу неглубоко, а потом по мере роста побегов землю постепенно добавляют. За первое лето вся вынутая при копке земля должна вернуться обратно в яму.
- Посаженный саженец надо аккуратно полить двумя вёдрами воды из лейки с распылителем, чтобы почва равномерно осела и уплотнилась.
- После посадки можно прикрыть яму с саженцем куском плёнки или агроволокна, прижав края укрывного материала камнями к земле. Особенно важно такое укрытие при ранней посадке саженцев с уже распустившимися листочками.
Особенности ухода за виноградом в средней полосе России
В течение летнего сезона основная забота на винограднике - помешать винограду превратиться в непроходимые джунгли. Растёт он очень быстро, и оставленные без присмотра побеги перепутываются совершенно немыслимым образом.
С зимостойкими неукрывными сортами всё просто: растущие в нужную сторону побеги при необходимости подвязываются к опоре, растущие в нежелательном направлении либо своевременно отгибаются куда надо и закрепляются на опоре, либо вырезаются или прищипываются. Основная задача при этом - получить красивый и равномерный зелёный покров на стене беседки или дома. Растут лабрусковые сорта очень бурно, и урожай дают даже при отсутствии какой-либо формировки.
Зимостойкий виноград Альфа быстро растёт, образуя густой зелёный полог
При работе с укрывными сортами всегда приходится помнить, что осенью предстоит тяжкая работа по снятию лозы с опор и укладке на землю. В промышленном виноградарстве для каждого сорта используется индивидуальная система формировки куста и нормировки урожая, с учётом конструкции шпалеры, сортовых особенностей, состояния и уровня развития каждого конкретного куста. Так добиваются получения максимальных урожаев наилучшего товарного качества. В любительских же условиях, особенно начинающим садоводам, достаточно получить хотя бы небольшой урожай собственного винограда, что вполне достижимо без чрезмерных премудростей.
Моя дачная соседка вот уже более сорока лет ежегодно получает небольшой урожай раннего южного винограда сортов Шасла белая и Жемчуг Саба. Созревает её виноград в конце сентября, кисточки бывают некрупными, но ягоды очень сладкие и вкусные. При этом каких-то различий в уходе между своими сортами она не делает (у неё растёт ещё какой-то крымский сорт изабельного типа, менее вкусный, но более урожайный, а также Лидия, почти никогда толком не вызревающая), а вся летняя формировка сводится к подвязыванию лоз по принципу «чтоб было красиво и удобно» плюс тщательное укрытие на зиму (изабельные сорта она тоже укрывает из-за их южного происхождения).
Виноград Лидия - южный поздний сорт изабельного типа, в средней полосе почти никогда не вызревающий до конца
В климатических условиях средней полосы России виноград редко нуждается в поливе, лишь при длительном отсутствии дождей. Поливать лучше всего в заблаговременно установленные при посадке скважины-трубы, не менее двух-трёх вёдер воды на каждое растение, не чаще двух раз в месяц (для совсем молодых растений в сильную жару полив раз в неделю по ведру воды). Частый неглубокий полив для винограда очень опасен: в таких условиях кусты переходят на залегающие у самой поверхности почвы росяные корни, вымерзающие при зимних морозах. Нельзя поливать во время цветения (от избыточной влажности снижается завязываемость ягод) и в пору созревания урожая (от неравномерного увлажнения ягоды трескаются).
Зацветает виноград в первой половине июня. Сырая и пасмурная погода во время цветения мешает нормальному опылению и вызывает образование недоразвитых мелких ягод (так называемое горошение винограда). Большинство современных сортов имеют обоеполые цветки и не нуждаются в посадке дополнительных сортов-опылителей. Цветки и молодые побеги винограда могут пострадать от возвратных заморозков, иногда приходится даже укрывать их агроволокном, поэтому нижнюю проволоку шпалеры лучше располагать невысоко над землёй.
Во время цветения виноград очень уязвим, страдает от замороков и даже дождей
Почву на винограднике в течение всего сезона надо держать в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Избавиться от сорняков поможет мульчирование почвы любой органикой или специальным агроволокном.
Первые два - три года после посадки винограду хватает удобрений, внесённых в посадочную яму при посадке саженца. Взрослые виноградники удобряют ежегодно весной. Удобнее всего устраивать жидкую подкормку (дозировка на 1 взрослый куст):
- 5 литров воды;
- 30–50 граммов суперфосфата;
- 15–20 граммов калийной соли;
- 25–30 граммов аммиачной селитры.
Свежеприготовленный раствор удобрений заливают в поливные трубы-скважины дважды за сезон:
- за 8–10 дней до зацветания;
- через 8–10 дней после окончания цветения.
В сырую дождливую погоду вместо удобрительного раствора используют сухие удобрения в тех же дозах, равномерно распределяя их по всей площади приствольного круга и неглубоко заделывая в почву.
Весной или осенью можно вносить под каждый куст по полведра хорошо разложившегося компоста или перегноя, используя его для мульчирования почвы или неглубоко заделывая в землю при перекопке.
Основные болезни винограда:
- оидиум (настоящая мучнистая роса);
- милдью (ложная мучнистая роса);
- серая гниль.
В средней полосе первые две встречаются очень редко. На практике в большинстве случаев можно обойтись без химических обработок, если приобретать изначально здоровые саженцы и держать виноградные кусты в хорошем состоянии, на солнечном месте и без чрезмерного загущения. Загнившие кисти в дождливую осень достаточно просто срезать секатором и закопать поглубже в землю за пределами участка. Лабрусковые сорта и вовсе ничем не болеют. Страшной филлоксеры (виноградной корневой тли) в средней полосе пока нет. Поэтому северный виноград может и должен быть экологически чистым.
Моя соседка вообще не пользуется никакими ядохимикатами. Но благодаря хорошо освещаемому проветриваемому участку и отсутствию внешних источников инфекции весь виноград у неё здоровый и чистый, даже сортов с низкой болезнеустойчивостью.
Укрытие винограда на зиму
Осенью после наступления первых заморозков лозы укрывного винограда надо снять с опор и уложить на землю для укрытия. Самые молодые растения даже зимостойких лабрусковых сортов тоже можно уложить на землю и слегка укрыть для надёжности. Простейшее укрытие - кусок стеклоткани или агроволокна, уложенный поверх лозы и по краям придавленный камнями, чтобы не сдуло ветром.
Простейшее укрытие винограда - уложить лозу на землю и накрыть куском стеклоткани, прижав по краям камнями к земле
Незимостойкие сорта надо укрывать боле капитально:
Зимнее выпревание во время оттепелей опасно для винограда не меньше, чем морозы. Поэтому нельзя торопиться с укрытием, а во время длительных зимних оттепелей может понадобиться проветривание, для чего плёнку чуть приподнимают с торцов.
Весной укрытие надо снять сразу после схода снега. Первое время виноград можно ненадолго оставить раскрытым, но не подвязанным, чтобы при угрозе заморозка было легко укрыть его плёнкой или агроволокном.
Осенняя обрезка снижает зимостойкость винограда. Весной во время сокодвижения (непосредственно перед распусканием почек) обрезать тоже опасно - будет сильный «плач» лоз, очень истощающий растения. Оптимальный срок обрезки для средней полосы - сразу после распускания почек, когда сокодвижение уже закончилось, но листья и побеги ещё не начали активно отрастать. При обрезке винограда над почкой обязательно следует оставлять пенёк в два-три сантиметра. Первым делом вырезают всё засохшее, поломанное и загнившее за зиму, а также лишние и слабые побеги. Если осталось достаточно много хорошей здоровой лозы, слишком длинные из них можно укоротить, а часть самых старых вырезать совсем.
После обрезки виноград подвязывают к опоре, стараясь распределить более-менее равномерно по её поверхности с учётом ожидающегося летнего роста побегов.
Разведение виноградников стало достаточно популярным занятием среди владельцев частных домов с садовыми участками. Другой вопрос — не у всех это получается, поскольку выращивание такой культуры характеризуется трудоемкостью. Чтобы наслаждаться плодами растения, необходимо прикладывать много усилий и уделять большое внимание всему рабочему процессу. Виноградник для начинающих — нелегкое дело. Однако при условии следования и соблюдения определенных правил можно добиться плодоносящей виноградной культуры, ежегодно приносящей богатые урожаи.
По сути, куст винограда представляет собой лиану, имеющую длинные стебли, концы которых впоследствии превращаются в плодоносящие лозы. Способностью плодоносить обладают только однолетние лозы.
Куст винограда основывается на двух системах:
1. Подземной
Данную структуру составляет подземный штамб, представляющий собой черенок, из которого впоследствии формируется куст. Его часть, располагающаяся внизу и по боковым сторонам, отдана под развитие корневищ. Глазки, располагающиеся сверху, трансформируются побеги, впоследствии составляющие кустистую основу.
2. Надземной
Систему над землей составляют:
- Штамб . Стебель, растущий в строго вертикальном направлении.
- Рукава. Лозы, отходящие от кустистой головы, длина которых может составлять 35 см и больше.
- Рожки . Рукава, длина которых составляет меньше 35 см.
- Пасынки . Побеги, произрастающие из пазухового листового почечного компонента, расположенного в основном кустистом побеге.
- Лист . Его составляют длинный черенок и резная пластинка. Форменные, размерные и другие характеристики листа определяются сортом винограда. На них возлагается важная функция — реализация питательных компонентов органического происхождения.
Строение виноградного куста. 1 — сучки замещения; 2 — побеги; 3 — утолщение стебля (голова); 4 — многолетние ветви (рукава); 5 и 7 — корни; 6 — подземный стебель (штамб); 8 — плодовый побег; 9 — бесплодный побег
С чего начать?
Разведение виноградника для новичков начинается с выбора саженцев. Предпочтение необходимо отдавать многолетним и опробованным сортам. Их отличие заключается в невысокой стоимости, что является весомым достоинством в случае неприживания саженца.
Виноград подразделяется по:
- цвету;
- наличию косточек;
- степени крупности ягод;
- назначению;
- срокам созревания.
Виноград также разделяется по типу цветкового и бывает: мужским, женским и самоопыляемым. Опыление перекрестного типа является необязательным для мужского типа, поскольку вырастают полноценные плоды. Женский — во избежание отсутствия урожая сажается поблизости с мужским. Соответственно, виноград опыляемого типа — не лучший вариант для начинающих виноградарей.
При покупке саженцев необходимо учитывать:
- силовую степень роста побегов;
- загружаемые способности кустистой завязи;
- способ выбрасывания кисти.
Специалисты с многолетним опытом разведения виноградников рекомендуют начинающим виноградарям приобретать следующие сорта винограда:
- «Восток «. Отличается устойчивостью к морозам, выдерживая температурные режимы до -18 градусов. Плоды имеют фиолетовый цвет, а урожай характеризуется стабильностью.
- «Лора «. Сладкий сорт винограда с белыми и крупными плодами, не прихотливый в уходе.
- «Подарок Запорожья «. Также имеет крупные увесистые плоды янтарного цвета.
- «Оригинал «. Плоды удлиненной формы всех оттенков розового.
- «Кодрянка «. Ранний сорт винограда с темно-синими плодами, которые поспевают к концу июля. При правильном уходе и формировании первый урожай поспевает на третий год.
Этапы создания виноградника
Чтобы процесс создания и формирования виноградной культуры был легким и непринужденным, важно все работы выполнять поэтапно:
1. Посадка винограда
Перед посадкой саженцев следует знать, что виноград не любит тяжелых почв и обильного полива. Идеальное место для него — каменистые склоны под прямыми солнечными лучами. По данной причине главной задачей начинающих виноградарей является создание условий, максимально приближенных к природным. Посадку лучше всего осуществлять весной:
- саженцы высаживаются в ямы, заранее выкопанные, имеющие определенные размерные параметры в поперечном направлении и глубину, равную 70-80 см;
- на дно засыпается 10-15 см слой дренажного материала в виде керамзита или щебня, а также пара ведер перегноя, смешанного с землей;
- саженец дополнительно просыпается слоем земли. С целью повышения рыхлости возможно добавление крупного песка или перлита;
- грунт вокруг растения немного прижимается, поливается водой и мульчируется.
Вот что говорят о некоторых особенностях высаживания винограда специалисты: «При желании обвешивания виноградом различных построек намерение сажается на расстоянии в полметра от фундаментной основы дома. Если же запланировано создание виноградника, то между рядами должен соблюдаться интервал в 2,5-3 метра, а между кустами — 2 метра».
2. Полив и подкормка
Хорошо, если производится редкая, но обильная поливка винограда. Зона корневищ должна отличаться достаточной влажностью для растворения в ней питательных компонентов и проникновения воздушных масс. Частые поверхностные поливы могут спровоцировать только появление сорняков и развитие болезненных состояний. Вот несколько простых правил по поливке винограда:
- В засушливое время полив производится четырежды ежемесячно.
- Вблизи саженца возможна установка трубных или бутылочных тар из пластика, вставленные друг в друга. Таким образом, вода и питание, поступающие над почвенным уровнем, будут удобрять непосредственно корневые части растения.
- Обычно используется 40 литров воды с предположительным процессом мульчирования. Мульча представляет собой присыпку, изготовленную из перегноя и пересушенной травы. Она препятствует быстрому исчезновению важности, уравновешивая перепады температурных режимов днем и ночью.
- Начиная с августовского месяца, частота поливов идет на спад.
Подкормка же винограда производится дважды. Саженец, посаженный весной, не нуждается в питании, а росток, посаженный осенью, требует азотных удобрений. Для этого нужно:
- насыпать в 10 литров воды аммиачную селитру и мочевину в количестве столовой ложки, после чего полить раствором куст;
- дополнительно произвести полив парой ведер настоявшейся воды, которая поспособствует лучшему впитыванию питательных компонентов.
Следующее кормление готовится путем смешивания воды и третьей части ведра коровяка. Полученный раствор сбраживается в течение недели с регулярными помешиваниями. Один куст нуждается в литре такой браги, столовой ложке азотных удобрений и ведре воды.
3. Обрезка и подвязка
Начинающие виноградари должны вовремя и правильно производить формирование и обрезание виноградных кустов. Обычно для этого используются рукавные схемы. Рукава могут расти в вертикальном или горизонтальном направлениях. Наиболее популярной и простой схемой формирования винограда для начинающих является «короткие рожки», суть которой заключается в следующем:
- на рожках оставляется по две завязи;
- наиболее слабая из завязей удаляется.
Такая схема позволяет добиться богатого урожая с исключительно крупными и сладкими плодами. Ее можно использовать на десертных сортах винограда.
Формирование должно начинаться с обрезки вызревшего основного побега, который укорачивается над наиболее сильной почкой по уровню нижней шпалерной проволоки. Ее роль будет выполнять 30-ти см штамб. Оставшиеся части подвергаются удалению.
В начале наступающего сезона в роли главного побега будет выступать побег, растущий из максимально собой почки:
- на нем прищипываются побеги, растущие по бокам, над узлом пятым по счету, а побеги, относящиеся ко второму порядку располагаются над первым узлом;
- до начала вегетационного процесса лоза в своей верхней части может быть отклонена по горизонтали с целью стимуляции новых веток, после чего она возвращается в исходное положение;
- в весенний период каждой рожок должен иметь по 2 ветви, расположенные по бокам: плодовая и запасная;
- на плодоносной — оставляется пара завязей;
- пасынки, растущие из листовых пазух, выщипываются после появления первых листочков, что обеспечит полный прилив потока света от солнца;
- после начала наливания листьев формирование дополняется кустистым осветлением, суть которого сводится к открытию виноградных гроздей путем избавления от листьев.
С течением времени куст зарастает рожками, которые впоследствии подвергаются укорачиванию и срезанию.
4. Зимнее укрытие
Конец второго осеннего месяца характеризуется опадением листвы с винограда. Те листы, которые не успели опасть, срываются или обрезаются. Ветки прижимаются к земле и фиксируются скобами, после чего укрываются. Более длинные ветки подвергаются связыванию.
В роли укрытия могут выступать:
- земля;
- мешки, наполненные отходами растительного происхождения;
- укрывные материалы, придавленные специальными щитами, выполненными из дерева.
В течение первых пары лет укрыванию должны подвергаться также сорта винограда, отличающиеся стойкостью к морозам. Следует знать, что укрытие для винограда может понадобиться и весной, когда сохраняется вероятность внезапного понижения температурных режимов. Такие проявления особенно опасны в регионах с жарким климатом, когда почва успела прогреться, а укрытия — сняться. В таких случаях хорошо помогают некоторые защитные методы:
- отсрочка вегетационного процесса посредством обработки железным купоросом;
- создание завесы из дыма.
5. Защита от болезней
Виноград сильно подвержен различным заболеваниям, возникновение которых провоцируют растительные микробы-возбудители.
С целью защиты виноградника от болезней можно прибегнуть к следующим мерам:
- выбирать сорта, устойчивые к различного рода вредителям;
- уделять повышенное внимание формированию и вентиляции куста;
- своевременно выламывать лишние пробеги побеги;
- следить за появлением сорняков и вовремя от них избавляться;
- опрыскивать и удобрять виноград специальными фунгицидными растворами.
Загрузка...