Так как для меня лучше путешествия в Италию может быть только новое путешествие в Италию, ломать голову над вопросом, куда податься в совсем короткие «длинные» ноябрьские выходные, не пришлось. Конечно в любимую страну!
А конкретную идею подкинула Ее Величество Сеть, выдав однажды на гора умопомрачительные фотки Кастеллуччо ди Норча (Castelluccio di Norcia) … У меня аж дыхание перехватило – ТАК НЕ БЫВАЕТ!!! В чаше меж гор разноцветные лоскуты цветущих полей: маки, васильки, чечевица, ромашки… Увы, пик цветения застать довольно сложно, каждый год в разные сроки, но чаще всего конец июня – начало июля. И уж точно не ноябрь…
Посокрушавшись, решила «глянуть вокруг»: может еще что-то интересное найдется, более подходящее для середины осени? Разумеется, нашлось!
И как это до сих пор я об Умбрии (а живописное плоскогорье расположено именно в этой провинции Италии) вообще не думала? Причем конфетки «Baci» знаю давным-давно, а вот Перуджей, городом, где их делают, почему-то никогда не интересовалась. Правда, искренне считаю, что «каждому овощу свое время», и всё к нам приходит тогда, когда дОлжно. Может, попадись мне фото Перуджи сами по себе, не «через» радужные поля Кастеллуччо, и не вдохновилась бы ими, кто знает! На многих снимках город выглядит мрачноватым, суровым, на первый взгляд совсем не моё. Но до чего же хороши окрестности!.. А кататься по ним как раз очень удобно из Перуджи.
Умбрия на просторах Рунета не столь популярна, как, к примеру, всеми любимая Тоскана. Потерзав сайты-агрегаторы авиабилетов, поняла почему – не летает от нас туда ничего! То есть совсем! С пересадками может что и найдется, но со стыковками совершенно точно нет.
…Вот значит как? Ну и ладно, нельзя по воздуху, доберемся по земле! (По воде, кстати, тоже не получится - Умбрия, одна из немногих провинций Италии, не имеющих выхода к морю).
Перуджа примерно одинаково удалена от Рима, Флоренции, Римини, Анконы. Самым выгодным для меня оказался прямой рейс до Рима, прибывающий по расписанию в 8-35. Все дело в том, что в 9-00 до Перуджи отправляется автобус непосредственно из Фьюмичино, и при благоприятном стечении обстоятельств реально было на него попасть. В результате самолет сел в 8-15, а уже в 8-45 я была возле столбика с электронным табло, где и останавливаются автобусы компании Sulga (сайт http://www.sulga.eu). Столбик найти просто: выходим из дверей терминала Т3, шагаем направо, к перронам, откуда стартуют Terravision и прочие шаттлы до Рима. Билет покупается у водителя, стоимость 22 евро (только кэш), если брать туда-обратно, получится дешевле. Рекомендую именно так и делать, я назад ехала поездом, просто ради интереса, но на автобусе однозначно лучше!
Поезд (с Термини или с Тибуртины) у меня был запасным вариантом, если не успею на автобус, т.к. следующий только в 12-30, изведёшься в аэропорту куковать. К счастью, успела.
Из Фьюмичино автобус следует до автовокзала Тибуртина, там стоит полчаса, а потом уже берет курс на Перуджу. Дорога из аэропорта до Тибуртины занимает около часа. Думала, будем пробираться по каким-нибудь захудалым окраинам, но почти сразу началась красота: такого количества пиний одновременно – мощных, роскошных! – до сих пор ни в одном районе Рима не попадалось. А вскоре к ним добавились древние стены и ворота города, временами рука так и тянулась к фотику, но понимала, что через тонированное стекло все равно ничего путного не получится.
Что-то неуловимо знакомое во всем этом было… Вдруг осенило: Латерано! Видела эти места мельком, когда во время одной из стыковок пробежалась от метро до великолепного Сан Джованни ин Латерано. А теперь неожиданно получилась замечательная автобусная экскурсия! Оказывается, тут не только Сан Джованни! И я точно знаю, куда отправлюсь гулять, ежели будет на то воля Господня, и судьба занесет меня еще разочек в Рим…
Остановка на Тибуртине пролетела быстро – можно ножки размять, зайти в бар позавтракать. Ну и туалет тут имеется, в преддверии довольно долгой дороги (два часа пятнадцать минут), опция нелишняя.
В итоге два-пятнадцать и не заметила! Шея, правда, устала, т.к. вертела я ею справа-налево и слева-направо постоянно))) Что ж за страна-то такая, куда ни глянь – божественно красиво… Да еще в осеннем многоцветье… Ноябрь в Италии это настоящая золотая осень!
Автобус мне был удобен и потому, что конечная в Перудже у него на piazza Partigiani, от которой до моего отеля минут пять неспешного хода.
Зато, если приезжаешь в Перуджу на поезде, тут же знакомишься с местной фишечкой – мини-метро. Станция Perugia Fontivegge, куда прибывают поезда Trenitalia, находится на порядочном расстоянии от центра города. Можно, конечно, и автобусом местных линий воспользоваться, но мини-метро куда интереснее, и пробок точно не будет. (А они есть! Особенно вечерами). Цена вопроса одинаковая – 1-50 евро.
В общем-то, никакое это не метро, а что-то вроде фуникулера. Крохотные вагончики (в них всего 8 откидных сидений) движутся буквально один за другим, интервал минуты полторы, процесс полностью автоматизирован. Толп ни разу не видела, иногда и вовсе вагоны бегают пустыми. Билеты покупаются в автоматах, оплата картой возможна. Сохранять билет надо до конца поездки, т.к. чтобы выйти с перрона, также необходимо пропустить билет через контрольный агрегат. Часть пути проходит на поверхности, туристическая братия, побросав чемоданы, дружно щелкает фотиками – и окрестности, и трассу, и встречные вагончики. Местные смотрят на нас, чокнутых, с недоумением. Две последних остановки - Cupa и Pincetto - будут уже под землей, непосредственно в историческом центре Перуджи. Большинство «экспертов» советуют выбирать отель поближе к этим станциям мини-метро. И в самом деле удобно, особенно, если планируете ездить по Умбрии на поезде – минут за 10 доберетесь до Perugia Fontivegge.
В городе есть и еще один ж-д вокзал - Sant’Anna, вот он как раз совсем рядом с автовокзалом, что на piazza Partigiani, практически в центре, но с Санта-Анны отправляются лишь поезда региональной железной дороги, до городков, которые (надеюсь, что пока!) в планы мои не входили.
Поначалу забронировала отель в непосредственной близости от рекомендованного Пинчетто, но потом, увидав фото старинной виллы с террасой и небольшим парком, быстренько передумала, и остановила выбор на отеле Iris, благо цена за счастье пожить там же, где в августе 1880 останавливался Рихард Вагнер, была более чем вменяемой – 30 евро за ночь! Только не подумайте, что я поклонник Вагнера, вот уж нет! В детстве его портрета в Большом зале московской консерватории даже боялась. Но – вот так вот «пересеклись»))). Мне-то куда важнее Вагнера были терраса с красивым видом и сама вилла, ее даже можно назвать небольшим палаццо.
Перуджа - город для восприятия на картах очень непростой, потому как многоярусный. Вроде что-то с чем-то рядом, а на деле оказывается, что между «объектами» энное количество метров высоты.
Столкнулась с этим сходу. Стрелку с названием отеля заметила через пару шагов от автостанции, на Via Guglielmo Marconi, вскоре и виллу, знакомую по фото, увидела. Но как в нее войти, сразу и не догадаешься. Вилла стоит на никак не старинном, вообще непонятно каким образом под нее «забравшемся» строении, в котором расположен некий банк.
Оказывается надо пройти вдоль банка, выйти к одноименному с отелем бару-ресторану «Ирис», и слева от него будет калитка с лестницей на террасу отеля. Калитка чаще всего закрыта, потом выдадут ключ от нее, а пока – жмем на кнопку звонка.
Попав на террасу, вместо того чтобы топать к дверям виллы, извлекла из сумки фотик))) Ох, не зря я отель сменила! Виды - бальзам на душу! Громада собора Сан Доменико с «укороченной» колокольней, необычная полукруглая башенка, ворота Tre Archi (по-русски почти, Три Арки, то бишь)… Вазоны с гортензиями, бархатцами, с увы уже отцветающими петуниями, и деревья в осеннем золоте… У главной двери - фонари на ажурных кованых креплениях, под сводчатым потолком ресепшн кованая же люстра. Потолки, кстати, и в номерах сводчатые. В коридорах – мягкие ковры, звуки глушат хорошо, старинные комоды, зеркала в фигурных рамах, подсвечники, гобелены, салфеточки, фото старой Перуджи. Детальки! То, что я люблю! Из коридора первого этажа можно выйти в небольшой сад. Правда, гулять там было некогда. И так угуливалась ежедневно по самое не могу))).
Наверное, найдется кто-нибудь, кто поворчит по поводу деревянной скрипучей лестницы на второй этаж, а на мой взгляд и она была «в тему», на атмосферу работала. Номер достался «дабл эс сингл», с широкой кроватью. Мебель как раз вполне современная, хотя судя по фото, есть здесь комнаты и с более аутентичной обстановкой. Кондея в номере нет, но говорят, что и летом это не мешает. Я боялась не было бы холодно. Все же ноябрь! Но не мерзла совсем, благодаря огромному одеялу. В шкафу еще и второе лежало. Шкаф большой, но без полок. Хорошо, что в столе был ящик, мелочевку можно туда сложить. Телик показывал тьму итальянских программ, WiFi в номере уверенный. Видимо, хозяева прислушиваются к мнению постояльцев, т.к. в отзывах читала жалобы на слабый сигнал, обещали исправить, и исправили! Мини-бар был заполнен, но и для чего-то своего места было достаточно.
Ванная – просторная, с окном. Из мыльно-рыльных лишь гель и жидкое мыло в диспенсерах. Душ, к счастью, съемный, очень мне не нравятся намертво вделанные в стену. Душевая кабина не тесная. Полотенец три плюс коврик для ног. Качество прекрасное, менялись ежедневно.
Вид из окна (номер 116) в кои веки оказался роскошным. Собственно, почти тот же, что и с террасы, плюс еще и саму террасу можно было обозревать. И – наверное, это осталось с прежних времен – у окна имелась мраморная приступочка, стоя на которой, облокотясь на подоконник, было очень удобно любоваться окрестностями. Когда-то ведь именно окна были вместо телевизоров и экранов гаджетов)))
Кстати, удивительно, но шума от проходящей мимо дороги совсем не слышала, хотя окна никакие не стеклопакеты, а чуть ли не ровесники здания.
Завтраки в стоимость номера не входили, чему я только рада была, ибо начинались они в 8-00, поздно для меня. Но на последнее утро завтрак все же заказала, т.к. походный чайник уже был убран в чемодан. В Ирисе за 2 евро можно выпить кофе и съесть круассан у стойки бара на ресепшн; либо за 6 купить полный завтрак. Его подают в отдельной комнате. Мне, за мои 4 ночи (считается, что это долгий срок!), дали скидку, заплатила 5. Ничего особенного – нарезка, хлопья, вареные яйца, плавленые сыры, выпечка, кое-какие фрукты. Но наесться вполне можно.
Отелем довольна на все сто! При желании, разумеется, всегда можно найти, к чему придраться, но вот не было у меня такого желания. К тому же и народ на ресепшн милейший! Всё подскажут, всё объяснят и даже нарисуют))).
Помимо той калитки, о которой уже рассказала, в «Ирис» можно попасть, свернув с via Luigi Masi в скверик с каким-то патриотическим монументом (указатель на отель есть). В отличие от первой калитки, с этой стороны ворота вроде бы всегда открыты. Здесь же отельная парковка. Этот вариант удобен тем, что почти напротив ворот находится вход на один из бесплатных городских эскалаторов. (Помните? Перуджа город многоярусный!) За несколько минут эскалатор доставит вас на piazza Italia, от которой берет свое начало главная улица исторического центра сorso Pietro Vannucci .
Сразу за Тремя арками, справа, довольной большой супермаркет Meta. Кафешек, ресторанчиков, пиццерий тоже поблизости немало.
Так что и в плане расположения все ОК! Пять минут до автовокзала, минут семь (ну если очень плестись, то максимум десять) до мини-метро Пинчетто, пять до пьяцца Италия, если на эскалаторе, и минут 10 до пьяцца Гранде (она же площадь 4-го ноября), если топать вверх ножками.
Первый раз в центр как раз ножками и попала. Конечно же, об этом расскажу, но немного погодя. Дозреть надо…
Тем более, и хронология таким образом будет соблюдена: Перудже как таковой был целиком отведен день последний, воскресенье.
Утром же дня второго опробовала мини-метро, неожиданно быстро и просто добравшись до станции Пинчетто (на карте маршрут выглядел крайне непонятно), а затем до ж-д вокзала, чтобы на поезде в 8-02 отправиться в Спелло и Ассизи.
В Ассизи хотела давно: совершенно пленили виды базилики Св.Франциска и ее окрестностей, которыми «угостили» во время одного из рождественских концертов по ТВ. Концерт, конечно же, был в самой базилике.
Но почему-то думала, что туда проще ехать из Римини, а с Римини у меня как не сложилось когда-то, так до сих пор и не тянет повторить. С чего мне Римини в связи с Ассизи примерещился, сама не понимаю! Обнаружив, что Ассизи находится в Умбрии (позорище! заблудиться на таком узеньком «сапожке»…), и что из Перуджи до него минут 35 на поезде, конечно же, первым делом именно ему метку «must visit» присвоила.
Однако, читая об Ассизи, наткнулась на упоминание совсем крохотного Спелло. Посмотрев фото, поняла, что в Спелло хочу едва ли не больше, чем в Ассизи! Спелло оказался одним из нежно любимых мною «борго» - старинных итальянских городков, построенных обычно на горе. (Между прочим, итальянцы «п» в Спелло произносят почти мягко, а «л» совсем мягко. И если уж зашла об этом речь, то и Перуджа звучит в «правильном» варианте прямо-таки нежно: немного смягчается «р», ну а «дж» - само собой).
Спелло – следующая остановка поезда после Ассизи. Между ними всего семь минут пути. Милое дело объединить! Причем начать решила именно со Спелло, чтобы потом двигаться назад, к Перудже.
Подозреваю, кому-то здесь будет достаточно часа – пробежаться по главной via Cavour, заглянуть в магазинчики и со спокойной душой поставить галочку «были». Я же провела в Спелло три часа, и запросто «пропала» бы там еще на три, кабы не необходимость успеть в Ассизи.
Спелло, в отличие от многих борго, очень удобен тем, что от ж-д станции до «чентро сторико» минут десять пешком. Причем сразу же ощущаешь какую-то курортную негу, городок тишайший, спокойный-спокойный!
Собственно чем-то вроде «курорта» он и был еще во времена императора Августа, который подарил Спелло и земли вокруг него особо отличившимся ветеранам своего войска, дабы они провели остаток дней в покое и благодати.
Достопримечательности в виде крепостных стен, ворот и башен в городе, конечно же, есть. Причем на макушке одной из башен растет олива, уверяют, что очень старая, и что, тем не менее, ежегодно с нее собирают урожай. Разумеется, башня эта мне моментально напомнила ее «родственницу» в Лукке. Только там не олива в качестве «причёски», а дубки.
Так что при желании можно заняться изучением исторических артефактов, коих найдется здесь немало, но право слово, не только и не столько этим хорош Спелло. «Добро пожаловать в город цветов и художников!» - гласил плакат при входе в старый город, и именно цветы – главное в Спелло!
Причем круглый год! Среди местных жителей идет непрерывное соревнование на лучший двор, лучший балкон, лучшую лестницу. Победители отмечаются симпатичными керамическими табличками, которые крепятся на стенах домов.
Конечно, я опасалась, что в ноябре особой красоты на улицах не увижу. Но оказалось, что ноябрь это, пожалуй, лучше, чем, к примеру, октябрь. Да, гортензии отцвели и не так уже хороши герани, но началось время цикламенов! Крупных, ярких! И, удивительное дело, анютиных глазок! Ни за что бы не подумала, что анютки зимний цветок, но в тех краях их как раз в начале ноября повсюду высаживали.
Попыталась было добросовестно пройти по главной улице, и все же посмотреть что-то древнеримское, либо высокохудожественное, но утопающие в зелени, отходящие от виа Кавур, улочки-переулочки так манили, что сопротивляться этому было невозможно.
Тем более, что у дверей главной городской церкви Санта Мария Маджоре, славящейся фресками Пинтуриккьо в капелле Баньоли, красовалось объявление: в связи с реставрационными работами закрыто для посещений туристами до лета 2018-го! Ужас как обидно… Особенно, то, что именно туристам нельзя…
Впрочем, хорошее настроение вернулось почти сразу же, стоило свернуть в малюсенький, но чрезвычайно симпатичный городской сад, совсем рядом с церковью.
А потом я просто шла, куда глаза глядят, «собирая коллекцию» из дивных цветочных композиций, очаровательных керамических «изюминок» на фасадах и во дворах домов, не забывая посматривать на витрины магазинов, где керамика уже была уровня если ли не музейного, то уж выставочного наверняка.
Т.к. Спелло расположен на горе, то, шагая по любой устремленной вверх улочке, гарантированно выйдешь на какой-нибудь «балкон», виды с которого открываются аховые. Между прочим, Умбрию называют «зеленым сердцем Италии», природа здесь великолепная. И тем более осенью, когда преимущественно лиственные леса расцвечены всеми оттенками золота с вкраплением алого и багряного. Свечки кипарисов среди осеннего пейзажа смотрятся очень необычно!
Один из таких бельведеров в Спелло можно найти возле крохотной церквушки San Severino (12-й век!). Вход в нее украшали вазоны с белоснежными цикламенами, панорамы окрестных холмов отсюда – не оторваться! Даже в пасмурную погоду… Кстати, сайт Ilmeteo.it в эти дни врал безбожно! К счастью, иногда в мою пользу))) В Спелло и Ассизи была обещана переменная облачность без осадков, но осадки, так их разэдак, иногда все же случались, ладно хоть не сильные и не долгие.
Не успела отдышаться, вынырнув из одной волны красоты, как оказалась на безлюдной террасе ресторана «La Bastiglia» - абсолютно все столики на ней авторской работы, с керамическими столешницами с видами Спелло - где опять только и смотри вокруг, любуясь нюансами итальянской осени … Опустевшие уже поля и усыпанная плодами хурма, ярко-зеленая крона акации рядом с начавшей облетать липой, а в кашпо на перилах ресторана - оранжевый гибискус в капельках недавнего дождя…
В Спелло влюбилась сразу и навсегда… Пропустила одну намеченную электричку, с удовольствием забыла бы и о следующей, но тогда бы уже точно ничего не успела в Ассизи…
Это еще хорошо, что я попала сюда не летом! Летом бы меня из Спелло за уши было не вытащить))) Тем более, если бы удалось «совпасть» с фантастическим La Infiorata di Spello – цветочным пиршеством, приуроченным к католическому празднику Тела и Крови Христовых.
В этот день в городе «расстилают» двухкилометровый ковер из цветов с картинами главным образом на религиозные темы. Около двух тысяч мастеров несколько месяцев трудятся над будущими шедеврами, придумывая сюжеты, разрабатывая эскизы, составляя списки необходимых материалов (злаков, ягод, лепестков цветов и листьев). Все должно быть только свежим и только натуральных, природных оттенков. Никакие искусственные красители не разрешаются. В ночь накануне праздника художники начинают создавать цветочный ковер. В восемь утра работа должна быть окончена. А любоваться этой красотой можно будет всего-навсего 3 часа (!!!), так как ровно в одиннадцать из церкви, во главе с епископом, выходит торжественная процессия и движется прямо по коврам. Очень советую глянуть в Сети фоточки! Потрясающе!
Не хотелось мне уезжать из Спелло… Не хотелось еще и потому, что Ассизи я немного побаивалась. Всем известно, что Ассизи - город Святого Франциска, чрезвычайно чтимого в католическом, да и вообще в христианском мире. Попадались мне в Инете рассказы людей глубоко религиозных, акцент в которых был именно на паломнической составляющей. Опасалась, что после цветочно-панорамного Спелло, Ассизи покажется излишне серьезным, что улицы будут полны теми, кто не ради праздного любопытства сюда приехал.
К счастью, ничего подобного! Народу вообще было не так уж много. И в основном - такие же, как я, туристы. То есть, разумеется, все пути здесь ведут к знаменитой базилике, да и кроме нее тут немало храмов, и сувениры в магазинах большей частью церковной направленности, и монахов-монахинь-священнослужителей на улицах хватает, но абсолютно никаких проявлений излишней религиозности не наблюдается и не ощущается.
Старый город находится на расстоянии примерно четырех километров от вокзала. Пешком далековато, тем более при дефиците времени. На выручку приходит автобус местной линии, обозначенный буквой С. Билеты на него покупаются в баре вокзала. Расписания придерживается ну очень условно, запросто может опоздать минут на 15.
Правда, я даже рада была, что автобус где-то подзадержался, т.к. в эти 15 минут ливанул хороший дождь. С ужасом смотрела на маму с дочкой, похоже японок, одетых в тонкие х-б платья. Пусть и около плюс 17 на улице, но все равно прохладно, вот ведь самурайская стойкость! Рядом стояли американки в зимних сапогах)))
Автобус в Ассизи делает две остановки, на разных концах города. В зависимости от того, на которой из них выйдешь, двигаться будешь либо к базилике, либо от нее.
Где-то попалось упоминание о том, что и базилика Святого Франциска закрывается на сиесту, а т.к. аккурат в сиесту я и прибыла в Ассизи, собиралась сначала побродить по улочкам, а потом уже шагать к главной достопримечательности. Но, увидав из окна автобуса величественный комплекс базилики и монастыря Сакро-Конвенто, поняла, что просто не в силах проехать мимо, и вышла на piazza Unita d’Italia, вместо намеченной piazza Matteotti. Оказалось, решение было правильным – во-первых, базилика была открыта, никакого перерыва нет, во-вторых, если бы я прежде послонялась по городу, то сюда пришла бы вовсе без ног, и главное «без головы» от обилия впечатлений. Голова и без того уже была наполовину занята Спелло))).
К тому же, если идешь из города, скорей всего прежде окажешься у Верхней церкви базилики, а охватить взглядом сразу все здание, да еще с наиболее удачного ракурса можно лишь из двора церкви Нижней, куда как раз и попадаешь, шагая от автобусной остановки на piazza Unita d’Italia.
Никакой особой красотой здание базилики не отличается, но двор Нижней церкви - обрамляющие его галереи, ритмичный, из полос разного цвета узор устилающей его плитки – устроен так, что все внимание сразу на храм, ноги сами тебя несут ко входу с ажурной розеткой. Вход, кстати расположен нетрадиционно - на южном фасаде, т.к. западная стена из-за особенностей рельефа, глухая.
Не раз приходилось читать, что многие никакой святости, никакого трепета духовного здесь не ощущали. Кто-то сетовал на толпы туристов, кто-то на то, что базилика сильно пострадала при землетрясении 1997 года (в частности, обрушился свод Верхней церкви), и то, что мы видим сегодня, во многом является новоделом, а потому намоленности в этих стенах пока что не хватает. Что касается церкви Верхней – пожалуй, да. Не тронула.
Но вот в Нижней прямо с порога огромные мурашки по спине побежали… Хотя никакого настроя на восприятие чего-то свыше у меня не было… А вот однако же случилось… Причем сначала подумала, что это красота фресок так меня заворожила – все-все своды Нижней церкви расписаны, (среди авторов Джотто и Чимабуэ). Витражи опять же чудесные… Но когда спустилась в крипту, где после построения базилики перезахоронили останки Св. Франциска, поняла, что фрески ни при чем… Т.е. они конечно прекрасны, и не тронуть душу не могут, но все же что-то и помимо этого тут присутствует… Крипта, кстати, строга, почти никак не украшена.
Интересно, что очень скоро после захоронения подземный ход, ведущий в крипту, был заложен, дабы предотвратить разделение мощей. Вскоре о подземелье вообще забыли, хотя о его существовании ходили легенды. И только в 1818 году (почти через 600 лет!) были произведены раскопки, и легенды получили подтверждение. Нынешний вид крипта приобрела и вовсе лишь в начале прошлого века. Там, внизу, можно купить свечи (вернее взять, денежку, кто сколько может, кладет сам), а вот зажечь их не получится! Т.к. постоянно горят лишь шесть, а остальные просто кладутся в корзины рядом. (Каюсь, закралась грешная мысль – а все ли их зажигают?.. Кабы свечи не были такими длинными (сантиметров 50), точно взяла бы парочку с собой, поставила бы в каком-нибудь другом храме). А еще можно написать записку Святому Франциску… Конечно же, все пишут, причем на своих языках…
Выйдя из Верхней церкви, оказываешься на зеленом-зеленом лугу, в дальнем конце которого растет олива, и цветами выложено латинское PAX. Тут же композиция «Покаяние Святого Франциска», здесь он еще богатый юноша-воин на коне. Историю обращения сына состоятельного торговца в одного из величайший христианских святых, пересказывать не буду – источников в Сети множество. Почитать стоит – интересно!
С дороги, ведущей от Верхней церкви в город, открываются невероятные виды на окрестные поля, можно разглядеть вдали купол Санта Мария дельи Анджели (Basilica di Santa Maria degli Angeli), второго не менее значимого храма Ассизи. И потрясающе эффектно выглядит отсюда полосатый двор церкви Нижней, очень он хорош!
Удивило обилие возле базилики четверолапых «паломников»! Причем многие были в красных попонках. Я уж было подумала, не являются ли все эти барбосы членами какого-то особого собачьего братства?))) Ну, а что? Ведь Святой Франциск любую живую тварь звал братом (или сестрой), как например, того волка, что терроризировал народ в городке Губбио. После «беседы» со Святым, волчара обратился в смирную собачку, и два года, пока не помер, жил на довольствии у жителей Губбио.
Так что попонки рассматривала старательно – может написано на них что? Но кроме типично барбосьего декора (косточки и т.п.) ничего не высмотрела. Скорей всего, красный - тренд сезона и для бобиков))).
После базилики, «с чувством выполненного долга» просто гуляла по улицам Ассизи. Городок очень хорош! Оказалось, что он тоже (как и Спелло) вполне себе цветущий - бегонии, цикламены, вереск украшали многие окна. Впрочем, чему удивляться? Ведь сборник средневековых текстов, с описанием деяний Святого Франциска и его сподвижников так и называется «I fioretti di San Francesco», как же не быть тут цветочкам -fioretti? И всяческих запоминающихся мелочей здесь хватает: такого разнообразия фонарей, кажется, нигде еще не видела! Был даже в виде петуха!
Так как и Ассизи стоит на горе, есть тут несколько бельведеров. Один из самых известных тот, что возле базилики Санта Кьяра. Между прочим, именно Святая Клара считается покровительницей телевидения. Слышала об этом, а вот почему – узнала только почитав об Ассизи, о Св. Франциске и об одной из верных его последовательниц. Оказывается в последнее свое Рождество, Клара, будучи прикованной к постели, не могла присутствовать на службе, но по ее молитве перед ее взором предстало все праздничное действо!
Сама базилика интересна разве что мощнейшими своими контрфорсами, но вот площадь перед ней хороша! И фонтанчик с дельфином чудесный, и виды на городские крыши, умбрийские дали и высящуюся над Ассизи крепость Rocca Magiore впечатляют!
Есть в городе и центр, так сказать, светский - piazza del Comune, с почти обязательными для старых итальянских городов Дворцом приоров и Дворцом капитана народа. Народная башня (Torre del Popolo) вплотную примыкает к портику с колоннами бывшего храма Минервы, ставшего в 16-м веке церковью Богоматери над Минервой (Chiesa di Santa Maria sopra Minerva). Говорят, что Гёте во время путешествия по Италии приехал в Ассизи специально для того, чтобы увидеть храм Минервы и так спешил к нему, что даже не остановился возле базилики Св. Франциска. Я еле дождалась, когда церковь откроется после сиесты, вошла внутрь, и ничегошеньки не поняла… То есть я не Гёте, конечно, но всё-таки? Обычная барочная церковь. Красиво, но не более того. Угу, читать надо внимательно, девушка! Гёте, оказывается, восхищался как раз древнеримским портиком с шестью колоннами, а не барочным интерьером. Эх, не совпадаем! Из всех портиков не равнодушна лишь к тому, что на Театральной площади в Москве, пусть он и не древнеримский)))
Абсолютно не проникшись портиком, очень даже прониклась пастой с трюфелями, съеденной в ресторанчике неподалеку))) По части вкусностей город Ассизи отнюдь строгостям Ордена Францисканцев не следует. В порядке здесь всё и с ресторанами, и с кондитерскими, и с джелатериями)).
Паста (или трюфеля?) придала сил, и я еще сподобилась преодолеть половину подъема к крепости Рокка Маджоре. Половину, потому как дело шло к вечеру, смеркалось… Разглядеть что-либо с самого верха было проблематично, а вот с площадки на пол-пути к вершине виды были головокружительные! Особенно запомнилась вуаль то ли облака, то ли тумана, окутавшая макушку горы по соседству… Пахло осенним лесом и чуть-чуть дымком…
Так было хорошо, что даже оглянулась в поисках чего-нибудь, на что можно присесть, думая остаться здесь пока не стемнеет, как вдруг в голове щелкнуло: а Санта Мария дельи Анджели?! Бог ты мой! Чуть не забыла, что надо еще непременно дойти до этой базилики! Пришлось шустренько скакать на пьяцца Матеотти, к остановке автобуса С.
Вообще говоря, возвращаясь из города, лучше всего выйти за одну остановку до вокзала, возле Макдональдса. Она как раз около подземного перехода, что проходит под ж-д путями и выводит на Viale Patrono d`Italia, в конце которой и находится базилика. Но, если все же проехали до самого вокзала, придется немного пройти назад.
Санта Мария дельи Анджели огромна! Правда не сказала бы, что чем-то кроме размеров впечатляет. Внутри тоже все очень лаконично. Может быть и специально, для того, чтобы ничто не отвлекало внимания от двух сокровищ, двух часовен, для сохранности которых она и была возведена.
Первая зовется Порциункола - маленькая часть, кусочек – в честь небольшого участка земли переданного в дар Ордену Бенедектинцев когда-то. Именно в этой крохотной капелле Св. Франциск особенно любил предаваться молитвам и размышлениям, именно здесь он основал религиозную общину, которая впоследствии стала известна как Орден Францисканцев.
Рядом находится другая часовня - del Transito, возведенная над местом, где Св.Франциск окончил свою земную жизнь, лёжа на голой земле, но со светящимся от счастья лицом.
Фотографировать в базилике запрещено. Собственно, запрещено и в базилике Святого Франциска. Но там я этот запрет без проблем нарушала, никакой вины за собой при этом не чувствуя. Здесь же – вот рука не поднималась и всё тут! Фотик даже не пыталась достать, но телефон всё же извлекла, и «через не могу» (всё во мне сопротивлялось «бесовскому искушению») три фотки сделала. Ну, и в итоге все они не в фокусе! Если в первой базилике еще могут быть споры на тему «есть тут ЧТО-ТО или нет», то здесь это самое ЧТО-ТО ощутит, мне кажется каждый … Особенно, в Порциункуле… И еще интересный момент – смотрю фото в Сети и вижу, что в часовне расписано лишь алтарное пространство, а в памяти моей почему-то росписи по всем ее стенам!..
Справа от алтаря есть вход во внутреннюю галерею, ведет она, в том числе, к розарию. Уверяют, что розы там без шипов с тех самых пор, как в одну из ночей Святой Франциск, обуреваемый грешными мыслями, сбросив одежду, бросился на розовые кусты. И тут случилось чудо: розы, дабы не причинить боль и страдания святому, сбросили все колючки. К сожалению, потрогать розы нельзя, посмотреть на садик можно только через стекло. Но после беды с фотками, я уверена, что и в самом деле шипов на розах нет…
Вышла из базилики уже в темноте. Шагала к станции в изумлении глядя на витрины магазинчиков, светящиеся праздничными гирляндами - будто не весть куда исчез целый месяц и наступил канун Рождества! Чуть не в каждой витрине великолепные презепио! (Вертепы то есть).
Тут же вспомнилась прочитанная перед поездкой цитата из Карела Чапека, он писал об Умбрии так: "Вот очутился я в краю, что пригожее всех, в городках самых чистых и милых. О Вифлеем, зовешься ли ты Спелло или Треви, а может быть, Сполето или Нарни? Благословенны эти холмы, говорю я, на каждом из вас было бы и Богу приятно родиться".
Треви, Нарни и Сполето, увы, не в этот раз, но еще один холм в планах есть… Надеюсь и он окажется благословенным!..
Треть региона занимают горы, остальное — это холмы и долины, поросшие оливами и виноградниками. На холмах возвышаются замки и средневековые городки спадают каменными террасами. Нехорошо, конечно, сравнивать одну красавицу с другой, но всё же, регион Умбрия очень схож со своей прелестной соседкой — Тосканой. Но, зелёные холмы Тосканы описаны тысячами строк поэтов, а Умбрия почти неизвестна.
Регион Умбрия ‒ фото
Регион Умбрия ‒ достопримечательности
В первую очередь регион Умбрия знаменит своими винами. Ну что и говорить, вина Умбрии великолепны и отдельные гурманы только ради них и едут в эти края.
Главное сокровище Умбрии — это её средневековые городки. При плотном их освоении, они, правда, начинают сливаться в один город и со временем с трудом уже вспоминаешь характерные отличия. А они безусловно есть.
Города Умбрии:
Город Спелло (Spello). Сюда едут ради того, чтобы увидеть арку времен императора Августа, римские башни, средневековые дворцы, церкви и крепостные стены, окружающие город Спелло, что являются лучшим образцом римских крепостных стен в Италии.
Первые поселения здесь образовали умбры. Это были племена, пришедшие в эти края из центральной Азии. Жили они себе здесь пока сюда в I веке до н.э. не набежали римляне и не перебили всех умбров. Спустя 50 лет, между победителями началась гражданская война — между Марком Антонием и Октавианом. Горожане Спелло в те далекие, суровые времена отдали предпочтение Октавиану, и отправили свои войска ему в помощь. Став императором, Октавиан отблагодарил жителей города Спелло архитектурными строениями.
Увы, они не дошли до нас, потому что спустя тысячу лет город разграбили варвары. Жители тогда очень переживали по этому поводу. Может быть с тех пор у них в генах и сохранилась тяга к прекрасному и потому в Спелло каждый год проводят конкурсы на самый украшенный цветами уголок, балкон, переулок и так далее.
Город Орвието (Orvieto) называют городом, который находится между небом и землей, поскольку он расположен на утёсе из розового туфа. Он как бы парит между небом и землей. Город Орвието считается центром этрусской цивилизации, от которой, правда, остались одни развалины.
Кафедральный собор Орвието начали строить в 1290-м году и строили 4 столетия с лишним. В соборе находятся шедевры эпохи возрождения, поэтому снимать на видеокамеру и фотографировать внутри собора категорически запрещено. В часовне над алтарем расположено изображение Мадонны, датируемое XIII веком. Специалисты приходят в восторг от нетрадиционного написания младенца.
Всё же, не собор и не этрусские развалины являются главной приманкой для туристов. Место, которое все так стремятся посетить — пещеры. Тысяча сто пещер находятся в частном владении, весь город изрыт ими. Это целые подземные поселения из лабиринта пещер и тоннелей. Долгие годы этот "второй город" был секретным. Постоянная температура (и зимой, и летом) в пещерах составляет +13°С при 80-ти процентах влажности. Некоторым пещерам более 1 700 лет. Ученые до сих пор спорят об их назначении. Одни полагают, что в них были захоронения этрусков, другие уверены, что здесь проходили царские собрания.
В некоторых пещерах были находились маслодавильни для производства оливкового масла. На давильном круге стоит дата — 1697-й год. Круг вращали ослы и мулы, которые жили здесь же. В другом подземелье была голубятня — голубятня времен средневековья. Местные, почему-то, особенно гордятся именно этой пещерой.
Колодец святого Патриция — 63 метра в глубину при диаметре — 13 метров. По периметру колодца идут две лестницы — у каждой по 248 ступеней. И при этом, лестницы не пересекаются между собой: одна идёт вверх, а другая — вниз, по принципу винта. Этот колодец использовался для добычи воды. Древние жители использовали для этого осликов, которые поднимали на верх бурдюки, полные водой. Колодец был построен в 1527-м году.
Практически каждый дом в Орвието имеет свой подпол-пещеру, в которой находится колодец глубиной в 70 метров. Нынче, законом строго на строго запрещено рытьё колодцев, иначе город провалится под землю. За нарушение закона дают 10 лет тюрьмы.
Город Беванья. В исторической части города проживает всего лишь чуть более одной тысячи человек. Но эта тысяча сумела сохранить, практически в первозданном виде, свои средневековые кварталы. И ежегодно на 10 дней в конце июня городок погружается в глубокое, но совсем не мрачное, средневековье. Все жители городка наряжаются в средневековые костюмы и погружаются в тогдашнюю жизнь. Но это не дурного вкуса самодельные кривляния, а соревнования — кто точнее и выразительнее сумеет воссоздать атмосферу средневекового быта. Для этого работают ремесленные мастерские, шелкопрядильные, переплётные, мастерские по изготовлению колоколов, по производству специй. Работает красильня, рынки, где продается всякая утварь, игрушки, книги, украшения. И здесь же идет чеканка золотых монет и украшений, роспись по керамике. Проходят театрализованные представления и гастрономические соревнования, соревнования по стрельбе из лука. Жюри, точнее совет старейшин, в которое входят знатные горожане, определяют наиболее умелых. Это очень веселое мероприятие, и весьма разорительное для приезжих ‒ уж слишком высок соблазн купить что-нибудь, да побольше.
Город Губбио. Одной из главных достопримечательностей города является амфитеатр римской эпохи. То, что амфитеатр сохранился с незапамятных времен — доставляет такую радость и гордость жителям города Губбио, будто этот амфитеатр не древние римляне построили, а они (местные жители), своими руками. Нынче развалины амфитеатра используются для проведения симфонических концертов и театральных постановок.
С Губбио связана история святого Франциска Ассизского. Когда святой Франциск покинул свой родной город Ассизи была зима. Святой Франциск был вынужден искать прибежище, но ни одна религиозная община не захотела его приютить, и лишь некая семья из города Губбио дала ему кров. Вот отчего одна из первых церквей святого Франциска Ассизского в Италии была построена именно в городке Губбио.
Регион Умбрия — видео
1. Умбрия — единственный регион Италии, который не имеет выхода к морю. Ценность Умбрии в её потрясающей природе, умиротворенной атмосфере и возможности увидеть и прочувствовать все прелести сельской жизни итальянских городков.
2. Несомненно, Умбрия является зелёной жемчужиной Италии. Вся территория региона поражает красивейшей природой. Нетронутые таинственные леса, горные прогулки и живописные пейзажи — вот то, что ожидает Вас в Умбрии.
3. Почти в каждом умбрийском городке по весне проходят свои необычные праздники и фестивали. Поэтому лучшим периодом для посещения Умбрии является именно весна.
Для просмотра этой карты необходим Javascript
Умбрия является единственной областью , которая не имеет выхода к морю и не граничит с соседними странами. С разных сторон её окружают такие регионы как , и . На востоке местность украшают Умбро-Маркские Апеннины, с величественной горой Ветторе, чья высота достигает почти 2 500 метров, а на западе раскинулись водные просторы озера Тразимено. Оливковые рощи и густые зелёные леса, красочные водопады и горные реки, формируют внешний облик этих мест, делая область одной из самых живописных на Апеннинах.
Особенности
Умбрия состоит из 2-х провинций: Перуджи и Терни. Каждая из них имеет свой одноимённый административный центр и несколько десятков коммун, включающих в себя города и населённые пункты. Благодаря мягкому климату и плодородной почве регион является одним из ведущих аграрных районов страны, где прекрасно развито сельское хозяйство и выращиваются такие культуры как виноград, маслины, пшеница, табак, а также фрукты и овощи. Огромное внимание в Умбрии уделяется туризму. Для гостей здесь созданы прекрасные условия, включая комфортабельные отели даже в самых маленьких городах, удобное транспортное сообщение и обилие туристических маршрутов, как для любителей исторических достопримечательностей, так и для поклонников активных видов спорта, включая рафтинг, велоспорт и верховую езду. По просторам области проложено немало пешеходных троп и велосипедных дорожек, способствующих не только здоровому образу жизни, но и позволяющих оценить всю красоту природных ландшафтов края.
Общая информация
Территория Умбрии занимает площадь около 8,5 тысяч кв. км, при численности населения чуть более 800 тысяч человек. Количество коммун равняется 92. Местное время отстаёт от московского на 1 час летом и на 2 зимой. Часовой пояс UTC+1 и UTC+2 в летнее время года. Официальный сайт www.regione.umbria.it .
Краткий экскурс в историю
С давних пор здешние земли населяли племена умбров и этрусков, а в римскую эпоху здесь были основаны новые поселения и проложена Фламиниева дорога. После падения Рима территория подверглась вторжению остготов, а затем в регионе воцарилась власть Византии. В 571 году Умбрия была поделена между лангобардским герцогством Сполето и оставшимся в Византии Равеннским экзархатом. Спустя некоторое время область захватили франки, а чуть позже она вошла в состав владений Святого Престола. Последующие годы прошли под знаком коммунальных революций и внутренних политических переворотов. В ходе наполеоновских завоеваний Умбрию захватили французы, создав на её территории сателлитную Римскую республику, которая, впрочем, просуществовала недолго. Осенью 1860 года регион стал частью Итальянского королевства. В ходе Второй Мировой войны эти земли были оккупированы немцами и здесь погибло много мирных жителей, а освободительная операция завершилась только летом 1944-го. После капитуляции Германии, Умбрия на протяжении длительного периода времени восстанавливалась, неуклонно прогрессируя и развиваясь, а также оберегая своё историческое и культурное наследие, успешно сохранив его до наших дней.
Климат
В регионе преобладает умеренный континентальный климат, с прохладной зимой и тёплым солнечным летом. Средняя температура воздуха в зимние месяцы колеблется в районе чуть выше нуля, а летом стабильно превышает отметку в +20 градусов, однако по-настоящему жарких дней, как правило, немного. В северной части Транзименского озера, климат несколько прохладней, чем на западных возвышенностях и на юге, где он приближается к средиземноморскому. Лучшим временем года для посещения этих мест является лето, когда светит солнце и стоит устойчивая тёплая погода.
Как добраться
Крупнейший международный аэропорт Умбрии располагается в 12 км от . По суше, до многих населённых пунктов региона можно добраться на поезде или автобусе из разных районов Италии, включая и . Междугороднее сообщение налажено в стране наилучшим образом, поэтому проблем с трансферами у туристов обычно не возникает.
Транспорт
По городам региона удобнее всего перемещаться пешком, поскольку они невелики и находятся в горных участках, где на транспорте передвигаться попросту нецелесообразно.
Основные города
В роли столицы региона выступает исторический город , раскинувшийся среди зелёных холмов, с потрясающими видами на долину Тибра и Тразименское озеро. Он изобилует многочисленными старинными храмами и сооружениями давно минувших эпох, представляя собой кладезь истории. Статус одного из религиозных центров Италии принадлежит небольшому городу Ассизи, также расположенному на возвышенности и обладающему внушительным количеством церквей и монастырей. В 1182 году здесь родился Святой Франциск Ассизский и именно с ним связана история этих мест. По сравнению с теми временами внешний облик Ассизи мало в чём претерпел изменения, хотя количество паломников приезжающих сюда увеличивается с каждым годом. Среди других городов области можно выделить Сполето, Орвието, Ситта-де-Кастелло, Губбио, Фолиньо, Сполето, Тоди и одноимённую столицу провинции Терни. В целом, населённые пункты региона не велики по своим габаритам и для того чтобы познакомиться с их главными достопримечательностями порой достаточно 1-го – 2-х дней. Все перечисленные города можно отнести к туристическим центрам региона, поскольку они представляют культурное и историческое наследие Умбрии, ежегодно вызывая повышенный туристический интерес. Курортов как таковых, в области нет, но зато в различных районах, существует масса возможностей для занятий спортом.
Достопримечательности и развлечения
Наряду с красивейшими природными пейзажами, Умбрия располагает обилием культурных и исторических памятников. Среди них особого внимания заслуживают Национальная галерея с уникальной коллекцией предметов искусств во дворце Palazzo Dei Priori и фонтан Маджоре в Перудже, Археологический музей и дворец Palazzo Ducale в Губбио, выдающаяся Базилика Святого Франциска в Ассизи, церковь San Michele и монастырь San Francesco, неподалёку от озера Тразимено, а также великолепный мост Августа в Нарни. Не менее примечательны Кафедральный собор Дуомо в Орвието и романский дворец Palazzo dei Consoli в Деруте. Это только малая часть тех архитектурных шедевров, которыми богата Умбрия. Из знаменитых природных достопримечательностей выделяется умопомрачительный каскад водопадов Марморе, в 7 км от Терни и озеро Тразимено, по которому курсирует небольшой туристический пароходик.
Славится регион и своими торжественными мероприятиями, вроде фестивалей Евро-шоколад в , и винного фестиваля con Gusto в Орвиетто. Огромное количество народу ежегодно собирают ярмарки трюфелей в Вальтопине и в Норчиа, а также международный Фестиваль искусства в Стронконе и музыкальный Фестиваль Umbrian Jazz, всё в той же Перудже. Местечко Кастильоне-дель-Лаго принимает гостей в апреле и в мае, когда там организуются сначала Фестиваль тюльпанов, а затем праздник воздушных змеев. В июне, любителям музыки стоит посетить город Сполето, когда там стартует музыкальный фестиваль Spoleto due dei Mondi. Умбрия вообще отличается жизнерадостностью и умением отмечать всевозможные празднества в любых масштабах.
Кухня
Основными ингредиентами, формирующими блюда кулинарных заведений области, служат овощи, грибы, оливковое масло, ароматные травы, курятина, свинина, всевозможные сыры и злаки. Среди наиболее популярных произведений местных мастеров, стоит отметить блюдо из черных трюфелей, анчоусов и куриной печени под названием «crostini al tartufo», приготовленную на вертеле горлицу «terni’s colombaccio selvatico» и «пьяную курицу» «gallina ubriaca», запечённую в вине. Как и везде в Италии, большое внимание уделяется напиткам, а также фирменному умбрийскому шоколаду.
Шопинг
В течение года в городах области устраиваются различные ярмарки, где можно по относительно низким ценам, купить уникальные керамические и ювелирные изделия, предметы живописи и интерьера, украшения и многое другое. Центрами подобной торговли традиционно выступают , Сполето, Тоди, Дерута и Бастиа-Умбрия. Шопинг в этих городах сродни удовольствию и даже люди, не испытывающие положительных чувств от мелькания неоновых вывесок и зазывных речей торговцев сувенирных лавок, не брезгают возможностью совершить здесь покупки.
Умбрия относится к числу тех итальянских регионов, которые завораживают своим национальным колоритом и благодушной гостеприимной атмосферой. Здесь можно не только познакомиться с природным и архитектурным богатством страны, но проникнуться неповторимым антуражем, свойственным только этой области.
👁 Прежде чем начать...где бронировать отель? На свете не только Букинг существует (🙈 за высокий процент с отелей - платим мы!). Я давно использую Румгуру
скайсканнер
👁 И наконец, главное. Как отправиться в поездку, совершенное не заморачиваясь? Ответ находится в поисковой форме, расположенной ниже!Приобрести . Это такая штука, куда входит перелет, проживание, питание и куча других плюшек за хорошие деньги 💰💰 Форма - ниже!.
Действительно лучшие цены на отели
Область Умбрия находится в тени своего более знаменитого соседа - Тосканы . При этом два региона очень похожи, разница только в количестве туристов. В Умбрии можно настроиться на спокойный лад для знакомства с историческими городами, первозданной природой и традиционной гастрономией. Средневековое наследие области органично вписано в ландшафты, благодаря чему Умбрию вполне справедливо называют итальянской жемчужиной.
География Умбрии
Умбрия расположилась в Центральной Италии и не имеет границ с другими странами и выхода к морю. Большая часть территории региона занята горными цепями и плодородными долинами. Административным центром является Перуджа, причём в этой провинции проживает 80% населения всей Умбрии. Чтобы добраться до Умбрии по воздуху, можно до Перуджи. Местный аэропорт принимает рейсы из Милана, Албании, Барселоны и Лондона.
Карта региона Умбрия
Крупные города
Перуджа - крупнейший город Умбрии, расположенный на холмах. Это город с богатейшей историей, которая чувствуется на его старинных улочках. В то же время Перуджа - современная и оживлённая. По вечерам в её переулках кипит жизнь, а рестораны, признанные одними из лучших в Италии, предлагают отведать традиционные деликатесы. А ещё Перуджа отличается гостеприимством: в октябре здесь проводится фестиваль шоколада, а в июле - престижный фестиваль джаза.
Терни - ещё один крупный город Умбрии, который по сравнению с туристическими Миланом и Римом позволяет лучше прочувствовать традиционный дух Италии. В прошлом он был важным промышленным центром, однако также сохранил античные руины, средневековые дворцы и церкви. Кстати, именно Терни - родина Святого Валентина.
Город Терни, Италия
Климат Умбрии
Поскольку область не имеет выхода к морю, для неё характерен континентальный климат. Здесь жаркое лето и довольно холодные зимы - сказывается близость гор. В Умбрии наблюдаются обильные осадки, но особенно снегопады и дожди сильны в предгорьях. А летом зной почти не ощущается из-за пышной растительности. В декабре средняя температура в Умбрии составляет +2 °С, в июле - около +25 °С.
Достопримечательности Умбрии
Особое место в списке достопримечательностей Умбрии занимают природные богатства региона. Например, водопад Каската - он имеет искусственное происхождение, но от этого не становится менее эффектным. Водопад создали ещё древние римляне. Его секции достигают 170 м, что делает его одним из высочайших водопадов Европы. Над водопадом есть две смотровые площадки, подняться к которым можно по оборудованным тропам. С высоты получится лучше разглядеть всю мощь Каскаты.
Водопад Каската
«Река Тибр» - важный природный парк Умбрии с богатейшей фауной. На его территории превосходно развит экотуризм. Природную красоту парка дополняют рукотворные памятники: старинные города и деревушки. Выбор развлечений в парке широк. Можно понаблюдать за птицами, отправиться на велопрогулку, порыбачить или выбрать поход по живописным тропам.
Карсулае - важный архитектурный объект региона. Эта зона раскопок когда-то была крупным римским городом с форумом и амфитеатром. Сегодня Карсулае хранит множество античных руин. Среди них - надгробные памятники, раннехристианская церковь, колоннады и арка Дамиано (единственная уцелевшая из трёх арок).
Национальная галерея, Перуджа, Италия
В Перудже внимания заслуживает Национальная галерея. В 40 залах она собрала лучшие произведения мастеров умбрийской школы, начиная с XIII столетия. Также в музее представлены творения уроженцев Перуджи. Стоит посетить Кафедральный собор города. Он хранит уникальный реликварий - ювелирный шедевр эпохи Ренессанса. Другими ценными реликвиями считаются усыпальницы святых и иконы.
В оставшееся время можно съездить в городок Нарни, известный ещё с античности. Он полностью сохранил своё обаяние и привлекает старинными каменными домами, уютными улочками и церквями разных эпох с ценными фресками.
Отдых в Умбрии
В Умбрии нет побережья, которое обеспечило бы области бесконечный поток туристов. Но это ничуть не мешает наслаждаться отдыхом в регионе. Умбрия понравится активным туристам, которые хотят провести время в окружении её пейзажей. На территории региона есть несколько рек для рафтинга, десятки маршрутов для велопрогулок и сельские пейзажи, любоваться которыми лучше во время конной прогулки.
Для тех, кому больше по душе спокойное созерцание ландшафтов Умбрии и полезные процедуры для организма, в регионе работают спа-центры. Здесь много отелей, предлагающих массажи, термальный душ и ванны, климатотерапию. Такие центры есть в Фолиньо, Умьертиде, Торджиано и Бруфе.
Умбрия широко известна своей гастрономией. Сыры, вина, мясо, овощи, копчёности, шоколад - основа местной кулинарии. В крупных городах Умбрии работают гастрономические школы для всех, кто хочет освоить правила итальянской кухни. Вообще, регион уже давно считается самым популярным направлением для гастрономического туризма.
Вина из Умбрии
Шоппинг в Умбрии
Регион гордится своими виноградниками и типичными для Умбрии сортами вина - Монтефалько и Торджиано. Наравне с сырами вина - главный продукт, который стоит увезти с собой. Также спросом среди туристов пользуются керамические изделия и текстиль. Перуджа славится превосходным шоколадом. А ещё в последний уикенд месяца в городе проводится традиционная ярмарка керамики. Изделия, представленные на ней, украшены яркими цветами и узорами - точно такими, какие наносили на керамику сотни лет назад. В Норчию стоит ехать, чтобы попробовать и купить трюфели. В марте , во время фестиваля, этот дорогой продукт продаётся со скидками.
Умбрия не сравнится по количеству торговых центров с Римом или Миланом. Но из региона всё же не получится уехать без покупок. Центр Перуджи - отличное место, чтобы заняться обновлением гардероба. Здесь сосредоточены магазины преимущественно итальянских марок. Также в городе работает торговый центр Collestrada. Среди представленных марок - H&M, Motivi, Guess, Zara, Tezenis, Desigual.
👁 Отель как всегда бронируем на букинге? На свете не только Букинг существует (🙈 за высокий процент с отелей - платим мы!). Я давно использую Румгуру , реально выгодней 💰💰 Букинга.
👁 А за билетами - в авиасейлс, как вариант. О нем известно давно 🐷. Но есть поисковик лучше - скайсканнер - рейсов больше, цены ниже! 🔥🔥.
👁 И наконец, главное. Как отправиться в поездку, совершенное не заморачиваясь? Приобрести . Это такая штука, куда входит перелет, проживание, питание и куча других плюшек за хорошие деньги 💰💰.
Умбрию называют «зеленым сердцем» Италии, это один из четырех итальянских регионов, которые не имеют выхода к морю. Но, несмотря на это, Умбрия привлекает туристов девственной природой, красотой озер и оглушительным ревом водопадов, среди которых самым великолепным считается Мраморный водопад.
Особым очарованием обладают древние города Умбрии, история которых уходит в те времена, когда на этих землях жили этруски и умбры. Средневековой атмосферой окутаны улицы Орвьето, Спелло, Перуджа, Губбио, Тодди и Ассизи.
С гастрономической точки зрения интересным считается городок Норча, где производят знаменитые мясные деликатесы. А Монтефалько, Тоди и Орвьето являются знаменитыми винодельческими центрами, откуда происходят лучшие вина Умбрии.
Столица региона – Перуджа, один из самых красивых городов Италии, объединивший в себе средневековое очарование и живость современного мегаполиса.
Краткая история Умбрии
Умбрия лежит в самом центре Италии, на пересечение всех важных дорог. Когда-то на этих землях жили умбрийские племена, затем пришли этруски, занявшие часть территории и сделавшие Орвьето своим оплотом.В 299 году до н.э. к власти пришли римляне. Умбрия стала римской колонией. После падения империи, земли разделились между вестготами, византийцами и лангобардами. Такая ситуация сохранялась в течение века.
В 774 году Карл Великий убедил лангобардского короля принести умбрийские территории в дар папе, сохранив за собой ряд привилегий. Но после падения королевства Карла Великого власть над Умбрий сосредоточилась в руках понтифика. Наступил период борьбы между гвельфами и гибеллинами. Затем появились первые свободные коммуны, но папская власть сохранялась до конца XVIII века.
С приходом французской армии Наполеона Умбрия вошла в состав Римской республики, а с 1809 по 1814 гг. стала департаментом Наполеоновской империи. Затем контроль над регионом опять вернулся к Церкви.
В 1860 году Умбрия стала часть объединенной Италии.
Как добраться до Умбрии
Ближайшим аэропортом является римский Фьюмичино, из которого до городов УмбрииЧто посмотреть в Умбрии
Перуджа
Перуджа - столица региона Умбрия и один из самых красивых городов Италии.
Орвьето
.
Город, основанный этрусками, в котором сохранились древние подземелья и средневековый облик.
Губбио
.
Город свечей и красивых улиц.
Тоди
.
Красивый небольшой городок, со средневековыми улицами, впечатляющими панорамами и известным белым вином из треббьяно.
Монтефалько .
Живописная деревушка, центр производства самого престижного вина Умбрии – Sagrantino di Montefalco, в Монтефалько находятся многочисленные энотеки и уютные рестораны.
Норча .
Горный город, известный производством мясных деликатесов, а также тем, что является родиной святого Бенедикта.
Спелло
.
Красивый средневековый город, утопающий в цветах и расположенный на холме.
Кастильоне дель Лаго .
Город на берегу озера Тразимено.
Ассизи
.
Родина самого почитаемого в Италии святого Франциска Ассизского.
Читта-делла-Пьеве .
Город «медленной жизни», родина известного художника Перуджино и умбрийская столица шафрана.
Ла Скарцуола .
Ла Скарцуола затерялась в умбрийской глубинке, последние километры пути больше напоминают российское бездорожье, чем ровные европейские трассы. Но никто и не обещал, что дорога к идеальному городу будет вымощена совершенством.
Что такое Ла Скарцуола сложно объяснить в двух словах, основанная как монастырь, она претерпела ряд изменений и возродилась мистическим «идеальным городом», созданная безумными фантазиями миланского архитектора Томазо Буцци.
Кликните по региону, чтобы узнать больше.
Если карта не работает, воспользуйтесь этими ссылками.
Все об Италии
*Если Вы нашли опечатки, ошибки или неточности, пожалуйста, напишите нам об этом [email protected]
Загрузка...